The day began cold. The blue sky was asleep behind the clouds, but the light filtered through efficiently to activate every cell in our bodies.
We left Mud and took the route back to the Spiti Valley. As we had already learned, the same route at a different time is a new route, and it was a pleasure to discover the western mountains, which now, with the light, revealed all their beauty: large eroded slopes, pinnacles jutting out into the landscape, caves with temples in the highest and toughest areas where the strata are still horizontal, a play of shapes in the most folded areas, as if the rock were imitating the forms of the wind passing over its summit, and rock crests protruding where the slopes seemed to be sown in sand.
Along the way, we found a cricket pitch on the riverbank and two local teams holding their Sunday match. The pitch felt wonderful, all that space with the river and mountains surrounding it. After a minute of watching and enjoying the play, Marce heard a little whistle. She turned her gaze and a group of women on the lower part of the mountain were calling her. She greeted them and went down to join them; they were preparing a dish similar to Mongolian Khushur, called Pathish. They lovingly invited her to try their dish: delicious, hot, and flavourful, perfect for the community gathering. She went back up with two-thirds of the small pastry to share and feel the love and generosity of the people in this place.
Back on the banks of the Spiti River, we continued our route east. The pinnacles were filled with air and white sands at the summit, and this light-coloured stratum began to appear in patches on both sides of the river. It gradually creates a canyon (or cuts a gorge) initially through walls of highly fragmented material with sand and rock fragments which, looking up, seem about to fall upon us. Then, the route climbs to cross a rocky massif of extraordinary presence. The canyon is so deep that it frequently disappears from view, but then reappears with its zigzagging blue colour, taking our breath away once more.
The route is unmade (or unpaved) and single-lane for traffic in both directions. It is common to have to reverse until a passing place is found, and several times we witnessed the scene where cars pass right on the edge of the abyss and the body tenses as if something were about to vanish. Added to this is the local practice of accelerating to reach a point where the other car must reverse, so we have consistently trained our core by bracing ourselves.
We diverted at Tabo to visit the Gue Monastery (Gue Gompa), which is famous for housing the naturally mummified remains of a Buddhist monk, Lama Sangha Tenzin, believed to be about 500 years old, who self-mummified while meditating. This small monastery is nestled in an arid, high-mountain landscape, characterised by rocky mountains, bare of vegetation, and the profound silence of the cold Spiti desert.
We opened the curtains and it was snowing: small, soft flakes consistently moving in a north-westerly direction. That sight sent us back to bed to switch on the electric blanket they had installed and to enjoy our morning coffee in the warmth: utter pleasure.
After a good conversational breakfast with the family and Andrés, an Argentine Buddhist who lives in the area six months a year, we continued the route, after exploring the beautiful high-altitude Nako Lake with its turquoise waters and the mist caressing the surface of its waters in a gentle and calming movement. We began the descent and visibility was nil, but when we dropped a few metres, a rocky massif appeared, full of shapes and strength, and below, the Spiti River moving its waters with determination.
The precipice is deep, and it is common for the rock wall to jut out over the route or for rock fragments to fall onto the road, as well as large fragments of fractured rock which one feels are about to tumble down.
We arrived at the confluence between the Spiti and Sutlej rivers, a sacred and precious place. The great mountains contain the turquoise and brown waters of both rivers, rising until they are lost in the clouds. On their walls, the veins of light-coloured rocks seem to trace the current, and on the bridge, the prayer flags let the wind carry all the supplications on their horses.
After the bridge and through the Sutlej River valley, the mountains with steep slopes allow us to see an apple cultivation that cascades down from the summit, to the point where the canyon is nearly vertical. The feeling is that if an apple falls at the top, it will inevitably end up in the river. This ability to adapt the terrain for cultivation by building terraces, creating soil, and developing irrigation systems is admirable.
At 2400 m some trees appear on the rocky mountains; sustaining life on these terrains is a feat in itself; and there they stand, clinging to the rock and immovable. As we descend, the density of the forest increases, and at 2150 m almost the entire rocky mountain is covered in trees.
The river becomes a gorge, and the depth of the canyon walls is now greater. We crossed a beautiful waterfall that flows through reddish rock with its blue and cold waters. Owing to the rain, some stones had fallen on both sides of the route, and stopping became impossible, so we slid along the road, looking up quite frequently.
The route descends to the river slope and then we ascend 600 m towards Kalpa. We arrived in a downpour that ended in the early hours of the next day, so the hotel room, which promised beautiful views of the mountains and their 6000 m peaks, presented a large curtain of clouds, mist, and rain. We enjoyed sitting in a dry, less cold place, and resting.
At 6:18 a.m., Marce carefully opened the curtain and there they were: 180 degrees of snow-capped peaks and beauty. Alan joined her and, despite the cold, we observed the majesty of the landscape.
In the rain, we visited the village of Roghi, nestled high up in the Kinnaur district, near Kalpa. This charming settlement offers a serene escape, suspended on a hillside at an altitude of approximately 2700 metres. Along the route, we enjoyed the canyon walls of the winding Sutlej River in the valley. The soul of Roghi resides in its traditional architecture, with old wooden houses exhibiting intricately carved balconies. The village is surrounded by lush apple orchards and terraced fields. Walking along its paths, we reached the Narayana Temple. The Narayana Temple in Roghi is a wonderful example of the traditional Kinnauri architectural style, characterised by a unique blend of wood and stone. Its walls and porticoes are adorned with extremely detailed and antique wooden carvings, giving the place a profound historical and artistic sense. The use of wood, especially cedar, gives the temple warmth and resilience against the mountain climate. Dedicated to Lord Narayana (a manifestation of Vishnu), the temple radiates an atmosphere of deep serenity, and the apple orchards and traditional ways of life provide an incomparable backdrop. From the temple, one can enjoy spectacular panoramic views of the vast mountainous expanses of Himachal.
Alan y Marce
En español
El día comenzó frío. El cielo azul estaba dormido detrás de las nubes, pero la luz se filtraba eficientemente para activar cada célula de nuestro cuerpo.
Dejamos Mud y tomamos la ruta de regreso al Valle de Spiti. Como ya lo habíamos aprendido, la misma ruta a diferente hora es una nueva ruta, y fue un placer descubrir las montañas del occidente, que ahora con la luz nos mostraban toda su belleza: grandes laderas erosionadas, pináculos sobresaliendo en el paisaje, cavernas con templos en las zonas más altas y duras donde los estratos aún están horizontales, juegos de formas en las áreas más plegadas, como si la roca estuviera imitando las formas del viento que pasa sobre su cima, y crestas de roca sobresaliendo donde las laderas parecen estar sembradas en arena.
En el trayecto encontramos una cancha de críquet en la ribera del río y dos equipos locales celebrando su partido de los domingos. La cancha se sentía maravillosa, con todo ese espacio, el río y las montañas alrededor. Después de 1 minuto observando y disfrutando las bolas, escuché un pequeño silbido, volteé la mirada y un grupo de mujeres en la parte baja de la montaña me llamaban. Las saludé y descendí para reunirme con ellas; estaban preparando un platillo similar a Khushur mongol, llamado Pathish. Amorosamente me invitaron a probar su platillo: delicioso, caliente y sabroso, perfecto para el encuentro comunitario. Subí de nuevo con dos tercios del pastelillo para compartir y sentir el amor y la generosidad de las personas en este lugar.
De nuevo en las riberas del Spiti, continuamos nuestra ruta al oriente. Los pináculos se llenaron de aire y arenas blancas en la cima, y este estrato claro comenzó a aparecer en parches a ambos lados del río. Este progresivamente se encañona, inicialmente a través de paredes de material altamente fragmentado con arenas y cantos de roca que, al mirar hacia arriba, parecen estar a punto de caer encima. Luego, la ruta se eleva para cruzar un macizo rocoso de una presencia extraordinaria. El cañón es tan profundo que con frecuencia se pierde, pero luego aparece con su color azul zigzagueante, quitándonos el aliento una vez más.
La ruta es destapada (o sin pavimentar) y de un solo carril para el tráfico en ambas direcciones. Es frecuente retroceder hasta encontrar un lugar en que sea posible pasar, y varias veces presenciamos esa escena en que los carros pasan justo al borde del abismo y el cuerpo se tensiona como si algo fuera a desaparecer. A esto se le suma la práctica local de acelerar para llegar a un punto en que le corresponda al otro carro retroceder, así que hemos entrenado consistentemente nuestro centro haciendo fuerza.
Nos desviamos en Tabo para visitar el Monasterio de Gue (Gue Gompa), que es famoso por albergar los restos naturalmente momificados de un monje budista, Lama Sangha Tenzin, que se cree que tiene unos 500 años y se automomificó mientras meditaba. Este pequeño monasterio está enclavado en un paisaje árido de alta montaña, caracterizado por sus montañas rocosas, desnudas de vegetación, y el silencio profundo del desierto frío de Spiti.
Abrimos las cortinas y estaba nevando: unos copos pequeños y suaves que se desplazaban consistentemente en dirección noroccidental. Esa imagen nos devolvió a la cama a prender la cobija eléctrica que nos habían instalado y a disfrutar en el calorcito el café de la mañana: un placer total.
Después de un desayuno bien conversado con la familia y Andrés, un argentino budista que vive en la zona 6 meses al año, continuamos la ruta, después de explorar el hermoso lago de altura de Nako con sus aguas turquesa y la niebla acariciando la superficie de sus aguas en un movimiento suave y calmante. Comenzamos el descenso y la vista era nula, pero cuando bajamos unos metros un macizo rocoso apareció, lleno de formas y fuerza, y abajo el río Spiti moviendo sus aguas con determinación.
El precipicio es profundo, y es frecuente que la pared de roca sobresalga sobre la ruta o que fragmentos de roca caigan a la carretera, así como grandes fragmentos de roca fracturada que uno siente que ya van a caer.
Llegamos a la confluencia entre el río Spiti y Sutlej, un lugar sagrado y precioso. Las grandes montañas contienen las aguas turquesa y café de ambos ríos, elevándose hasta perderse en las nubes. En sus paredes, las vetas de rocas claras parecen dibujar la corriente, y en el puente las banderas de oraciones dejan que el viento se lleve en sus caballos todas las plegarias.
Después del puente y por el valle del Río Sutlej, las montañas de altas pendientes nos dejan ver un cultivo de manzanas que se desprende desde la cima, hasta el punto en que el cañón es casi vertical. La sensación es que si una manzana se cae arriba, termina inevitablemente en el río. Es admirable esta capacidad de adaptar el terreno para el cultivo, construyendo terrazas, creando suelo y sistemas de riego que lo hagan posible.
A los 2400 m aparecen algunos árboles sobre las montañas rocosas; sostener su vida en estos terrenos es una hazaña en sí mismo. Y allí están, aferrados a la roca e inamovibles. En la medida en que descendemos, la densidad de los bosques aumenta, y a los 2150 m casi toda la montaña rocosa está cubierta de árboles.
El río se encañona y la profundidad de las paredes del cañón ahora es mayor. Cruzamos una hermosa cascada que fluye a través de roca rojiza con sus aguas azules y frías. Con la lluvia, algunas piedras han caído a ambos lados de la ruta y parar se vuelve imposible, así que nos deslizamos por la vía mirando hacia arriba con alguna frecuencia.
La ruta desciende hasta la ladera del río y luego ascendemos 600 m hacia Kalpa. Llegamos en un aguacero que terminó en la madrugada del día siguiente, así que la habitación del hotel, que promete vistas preciosas de las montañas y sus picos a 6000 m, presentaba una gran cortina de nubes, niebla y lluvia. Disfrutamos sentarnos en un lugar seco y menos frío, y descansar.
A las 6:18 a.m., abrí con cuidado la cortina y allí estaban 180 grados de picos nevados y belleza. Alan se unió y, con mucho frío, observamos la majestuosidad del paisaje.
En la lluvia, visitamos el pueblo de Roghi, enclavado en las alturas del distrito de Kinnaur, cerca de Kalpa. Este encantador asentamiento ofrece un escape sereno, suspendido en una ladera a una altitud de aproximadamente 2700 metros. En la ruta disfrutamos las paredes del cañón del serpenteante río Sutlej en el valle. El alma de Roghi reside en su arquitectura tradicional, con casas de madera antiguas que exhiben balcones intrincadamente tallados. El pueblo está rodeado de exuberantes huertos de manzanos y campos escalonados. Caminando por sus senderos, llegamos al templo de Narayana. El Templo de Narayana en Roghi es un maravilloso ejemplo del estilo arquitectónico tradicional de Kinnaur, caracterizado por una singular mezcla de madera y piedra. Sus paredes y pórticos están adornados con tallados en madera sumamente detallados y antiguos, que enaltece la capacidad artística de sus artesanos a través de la historia. El uso de la madera, especialmente el cedro, confiere al templo una calidez y una resistencia frente al clima de montaña. Dedicado a Lord Narayana (una manifestación de Vishnu), el templo irradia una atmósfera de profunda serenidad, y los huertos de manzanos y las formas de vida tradicional le otorgan un telón de fondo incomparable. Desde el templo, se puede disfrutar de vistas panorámicas espectaculares de las vastas extensiones montañosas de Himachal.
Alan y Marce
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