We continued our route north-east to visit Zemithang. The road caresses the upper reaches of the mountains on the northern side of the canyon, tracing a line which is partially lost within the lush forest. The precipices are profound, yet any sense of vertigo is muffled by the abundant vegetation that veils the void—except when 'buses or lorries force us to the very edge of the track, and the stomach tightens with the sudden presence of fear.
Along the way, small prayer walls invite a pause to appreciate the beauty of the valley as it courses towards the west. The view is vast and seemingly endless; tiny villages appear to cling to the final bastions of the cliffs, while smoke from distant fires drifts between the hills, discreetly mimicking the mist on a sunny day.
At Lumla, we took the northern route towards the Nyamjang Chu river valley. A great elevation to the west escorts our journey: a giant watching a tiny mouse pass by. Its chasms are deep, and amidst them, a diminutive village with its cultivated fields rests upon the brink of the abyss, as if existing on the very edge of the world. Marce always wonders how, and under what circumstances, people settled there—in a place so remote, connected to the rest of the world only by the air currents. The valley view opens up, revealing a collection of peaks and slopes competing in beauty with the azure sky and the warm afternoon light.
The descent unfolds through forests and brooks until we can more clearly see the waters and, with them, the Ban Teng Kang waterfall (marked as BTK). It falls with determination from the mountains, a drop of over 80 metres; a white flow covering the cliff face while the river, with its abundant volume rushing over the rocks, fills the air with intense sound. The rock wall is clad in leafy trees, accompanying the passage of water with vibrant green. Appreciating this beauty washed away all the weariness of the journey and the unpleasantness of the endless bends; there, we breathed in life and its splendour. Recharged, we continued north, crossed the river, and soon came upon the Vijaya waterfall, encased in a rock capsule that hides it from view. We walked upstream along a damp path to enter its chamber, finding a palace of moss, water, and stone created by time and humidity. They dance to the roaring sound of the falls, which reveals only the spray produced upon hitting the ground. The waters create a stream that skirts the edge of the rock, appearing yellow due to the stones of that colour at its base. A precious antechamber, perfect for lingering and contemplation, were it not for the biting chill of this winter day.
Before reaching our destination, we visited the beautiful Gorzam Gompa, which gazed at us with the penetrating eyes of Buddha. This enormous stupa was built in the 18th century CE, specifically around 1735, by the local monk Lama Pradhar, who dedicated much of his life to this work to protect the region from negative energies and foster peace. Its square base supports a hemispheric structure culminating in a golden spire, decorated with the eyes of Buddha painted on its four faces—and, these days, topped with a green bamboo hat. Standing approximately thirty metres high, it is considered the largest stone stupa of its kind in the region. The path encircling the structure is flanked by hundreds of small prayer wheels, provoking an immense desire to walk around it with intention.
We arrived at Zemithang, a small, silent village at the bottom of the river valley, just 10 km from the Tibetan border. The granite walls to the east create a shield like an embrace, and in its depths, the houses are arranged around two winding streets. The stone and timber dwellings have the compact character of those who must preserve warmth, with winter wood reserves flanking every entrance. Very soon, the sun’s rays ceased to illuminate the village, lingering only on the high peaks; thus, the damp air turned gelid rapidly, inviting all living beings to seek shelter. With the fading light, we returned to our accommodation to enjoy the central living area—a true luxury in these times. We settled in to enjoy the evening, but in the midst of our activities, the power cut out and the emergency source failed; thus, the blankets became our best companions.
The sun’s rays touch the village again at 9:30 am, and that triangle of light in the courtyard becomes everyone’s favourite spot; a place for a warm "shower of light" that contrasts with the intense cold of the water. The daylight is exquisite, and with it, we took the road back, enjoying all the details hidden in the afternoon shadows, making the experience of retracing the same route rich and stimulating.
Back in Lumla, we detoured to visit the statue of Tara Devi at the mountain’s summit. Her presence is beautiful, creating a sense of shelter in which one can simply let go. Her location allows for the enjoyment of the valleys in every direction, and in her presence, calm and deep breathing feels non-negotiable.
After a heart-warming lunch in Tawang, we continued towards Jang, our destination for the day. With these short days, we arrived just as the last light faded; after check-in, all was dark. We descended to our cabin, which was freezing, so sitting near the heater, drinking tea, and talking became our plan. Dinner was served in a kiosk with a campfire as a table, allowing us to enjoy the open air and the delicious, comforting heat of the fire.
The day began cold, with evidence of frost all around. Along the route, patches of ice remained, so the ascent to the Sela Pass was slow and careful. We crossed the tunnel and then an open landscape, filled with mountains, created an air of freedom. At the highest points, the coniferous forests—probably Himalayan fir—painted the mountain's edge in the distance with their tips, while nearby, the trunks and layered needles seemed like giants conversing beneath the blue sky.
We reached the Nyukmadung War Memorial which, besides illustrating the challenges and impacts of the conflict, houses a museum of the region. Each day the cold intensifies, and the nights and mornings grow harsher; however, the light is just as precious and spurs one to enjoy the landscape. Beginning the descent, a complex of "shaggy" mountains accompanies the gaze toward infinity, merging with the clouds forming on the horizon. Small houses, roofed with tin and secured with superimposed logs, line the view, and some villagers huddle around small braziers, waiting for the sun to warm them.
The forest embraced us throughout the journey, lush and present in every direction. As we descended to the lower half of the mountain, cultivated plots increased in frequency alongside the curious linear structures used for tomatoes. Thus, between bends, forests, and "tomato stripes", we reached the foot of the mountain; crossing the river, Assam welcomed us with its gentle warmth and extensive crops of every kind stretching into the distance.
The clouds over the Assam plains turn pink with the sun’s final rays, creating that unique beauty of the afterglow which announces our arrival at our destination and the end of a rich and diverse story in North-East India.
Alan y Marce
En la ruta, pequeños muros de oración provocan la pausa para apreciar la belleza del valle que sigue su curso hacia el occidente. La vista es espaciosa y parece no acabarse; pequeñas aldeas cuelgan de los últimos bastiones de los precipicios, y el humo de algunas quemas se organiza entre las colinas imitando discretamente la niebla en un día soleado.
En Lumla tomamos la ruta al norte hacia el valle del río Nyamjang Chu. Una gran elevación al occidente escolta nuestro recorrido: un gigante mirando a un pequeño ratón pasar. Sus abismos son profundos y, en medio de ellos, una aldea diminuta con sus campos de cultivo reposa al borde del abismo, como si existiese en el filo del mundo. Siempre me pregunto cómo y bajo qué circunstancias las personas se asentaron allí, en un lugar tan remoto solo conectado con el resto del mundo por las corrientes de aire. La vista del valle se abre y con ella una colección de picos y laderas compitiendo en belleza con el azul del cielo y la luz cálida de la tarde.
El descenso ocurre entre bosques y riachuelos hasta que podemos avistar con más claridad las aguas y, con ellas, la catarata Ban Teng Kang (marcada como BTK), que cae con determinación desde las montañas con más de 80 metros de altura. Es un flujo blanco que cubre la pared del acantilado mientras el río, con su caudal abundante circulando sobre las rocas, llena de sonidos intensos el ambiente. La pared de roca está poblada de árboles frondosos que acompañan con verde el paso del agua. Apreciar esta belleza nos quitó todo el cansancio del viaje y las sensaciones desagradables del exceso de curvas; allí respirábamos la vida y su esplendor. Recargados, continuamos al norte, cruzamos el río y pronto nos encontramos con la catarata Vijaya, que cae en una cápsula de roca que la oculta a la vista. Caminamos río arriba por un sendero húmedo con la intención de entrar a su cámara y nos encontramos con un palacio de musgos, agua y rocas creado por el tiempo y la humedad, que danzan con el sonido arrollador de la caída, que solo deja ver el espray producido al llegar al suelo. Las aguas crean un arroyo que pasa al borde de la roca y se tornan amarillas a la vista debido a las piedras de este color en su base. Una antecámara preciosa, perfecta para quedarse y contemplar, excepto por el frío del ambiente en este día de invierno.
Antes de llegar a nuestro destino visitamos la hermosa Gorzam Gompa, que nos miró con los penetrantes ojos de Buda. Esta enorme estupa fue construida en el siglo XVIII, específicamente hacia el año 1735, por el monje local Lama Pradhar, quien dedicó gran parte de su vida a materializar esta obra con el fin de proteger la región de las malas energías y fomentar la paz. Su base cuadrada soporta una estructura hemisférica que culmina en una aguja dorada, decorada con los ojos de Buda pintados en sus cuatro caras y, por estos días, con un gorro verde de bambú. Con una altura aproximada de treinta metros, se considera la estupa de piedra más grande de su tipo en la región. El camino que rodea la estructura está flanqueado por cientos de pequeñas ruedas de oración que provocan un deseo inmenso de caminar alrededor con intención.
Llegamos a Zemithang, un pequeño pueblo silencioso al fondo del valle del río, a solo 10 km de la frontera con el Tíbet. Las paredes de granito al este crean un escudo como un abrazo y, en el fondo, las casas se organizan alrededor de dos calles serpenteantes. Las viviendas de roca y madera tienen el carácter compacto de quien necesita guardar el calor, y a su alrededor, reservas de madera para el invierno acompañan cada entrada. Muy pronto los rayos del sol dejaron de iluminar el pueblo y se limitaron a calentar las montañas altas; así, el aire húmedo se tornó gélido rápidamente, invitando a todos los seres a resguardarse. Con la última luz, volvimos a nuestro alojamiento para disfrutar de esa sala de estar que hay en el centro de las habitaciones y que resulta todo un lujo por estos días. Nos dispusimos al disfrute del tiempo, pero en pleno sabor de nuestras actividades la energía paró de fluir y la fuente de emergencia no funcionó, así que las cobijas fueron nuestra mejor compañía.
Los rayos del sol tocan de nuevo el pueblo a las 9:30 a. m. y ese triángulo de luz en el patio de la casa se vuelve el lugar predilecto de todos; el sitio para una ducha caliente de luz que contrasta con el frío intenso de las aguas. La luz del día es preciosa y con ella tomamos el camino de regreso, disfrutando todos los detalles que se ocultan en las sombras de la tarde y que hacen que la experiencia de recorrer la misma ruta sea rica y estimulante.
De nuevo en Lumla, nos desviamos para visitar la estatua de Tara Devi en la cima de la montaña. Su presencia es preciosa y crea un sentido de abrigo en el que es posible abandonarse. Su localización permite disfrutar de los valles en todas las direcciones y, ante ella, la respiración calma y profunda parece no negociable.
Después de un almuerzo reconfortante en Tawang, continuamos la ruta a Jang, nuestro destino del día. Con estos días cortos, llegamos justo con la última luz; después del registro todo estaba oscuro. Descendimos a nuestra cabaña, que estaba helada, así que sentarnos cerca de la calefacción, tomar té y conversar fue nuestro plan. La cena fue servida en un kiosco con una fogata como mesa, por lo que disfrutamos el ambiente abierto y el delicioso calor del fuego.
El día comenzó frío y con evidencias de hielo a todo alrededor. En la ruta, el hielo seguía presente, así que el viaje de ascenso al paso de Sela fue lento. Cruzamos el túnel y un paisaje abierto, lleno de montañas, creó un aire de libertad. En lo más alto, los bosques de coníferas —probablemente abetos del Himalaya— pintaban a lo lejos el borde de la montaña con sus puntas, mientras que, en la proximidad, los troncos y las agujas estratificadas parecían gigantes conversando bajo el cielo azul.
Llegamos al memorial de la guerra de Nyukmadung que, además de ilustrarnos sobre los desafíos del conflicto y sus impactos, cuenta con un museo de la región. Cada día el frío se intensifica y las noches y mañanas se hacen más crudas; sin embargo, la luz es igual de preciosa e impulsa a disfrutar del paisaje. Iniciando el descenso, un complejo de montañas "peludas" acompaña la mirada hasta el infinito cuando se junta con las nubes que se forman en el horizonte. Las casas pequeñas, cubiertas de latón y con techos asegurados con troncos sobrepuestos, acompañan la vista, y algunos aldeanos esperan que el sol los caliente acurrucados alrededor de un pequeño fogón con brasas.
El bosque nos abrazó durante todo el camino, frondoso y presente en todas las direcciones. Cuando descendimos a la mitad baja de la montaña, las parcelas de cultivo se incrementaron en frecuencia junto con las curiosas estructuras lineales utilizadas para el tomate. Así, entre curvas, bosques y "rayitas" de tomate, llegamos a la base de la montaña y, al cruzar el río, Assam nos recibió con su calorcito y con extensos cultivos de todo tipo hasta la lejanía.
Las nubes en las planicies de Assam se tornan rosa con los últimos rayos del sol, creando esa belleza única de los arreboles que nos anuncia la llegada a nuestro destino y el fin de una historia rica y diversa en el noreste de la India.
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