Glimpses of Uttarakhand/ Destellos de Uttarakhand

It was a five-hour continuous descent down the mountainsides. The steep gradient meant that the route wound like an embrace of the mountain, narrow and progressive. The road congestion, compounded by the numerous potholes, meant that the inherent movement of the curves was aggravated by the shuddering of the brakes and the inevitable changes in terrain, so by the time we reached Sagu Park of Sabana, we were dizzy and exhausted.

 

After two hours at the base of the mountain, we circled Dehradun, the state capital. A large military base is located to the west of the city, and besides the dense traffic, that is all we managed to see. As dusk fell, we ascended the mountain. In this state, the road is a dual carriageway, affected  onlyby the ravages of winter.

 

Upon reaching the village, the road is closed to non-local cars, and one must take a rickshaw or hire porters. As we already know what happens, someone is waiting for us, ready with their group; they grab our belongings, and in just a blink, we see our rucksack walking on someone’s back while our brain tries to comprehend what is going on.

 

The surrounding forest is extraordinary; the mountains are covered in that green, leafy mantle, which is broken up by buildings and continues right up to the sky. Mussoorie is one long street at the summit of the mountain, with some more traditional buildings and new constructions that stand in unimaginable spaces. Situated at an altitude of 1880 metres above sea level, it offers a panoramic view of the Dehradun valley to the south and the Himalayas to the north on clear days. Its cool climate and bright days are an invitation to stroll and enjoy the architecture and local delicacies.

 

The nature in Mussoorie is compelling, with lush forests of Himalayan cedar, oak, and rhododendron stretching along the slopes, wrapped in the mist that dances gently between the trees and slowly lifts to reveal a picturesque dawn. At night, the lights of the dwellings paint the mountain with luminous lines while the fireworks sold on the street appear in the soundscape with their strident bursts.

 

En route to Rishikesh, we crossed the exuberant forest of the nature reserves at the base of the mountains. Seeing monkeys sitting on the branches of the trees and not on human structures was a great pleasure, and although the elephant advertised on the roadside signs never crossed, the joy of being in the presence of the leafy forest was immense.

 

We arrived in Rishikesh on the western side of the river and from there walked across to the Ashram. The first sight of the Ganges was stunning. On one side, the volume of water is immense, surrounded by mountains covered with the forest mantle and its clear green waters which evoke the freshness and temperature of their origin; on the other side, the bridge is long and organised so that pedestrians, motorbikes, and rickshaws can cross safely. It is impossible to take one’s eyes off the river; its flow, the force of its waters, along with the offerings floating on it—made of leaves and laden with flowers, prayers, and gratitude—is simply beautiful.

 

We lost ourselves for five days at Parmarth Niketan during the celebration of Diwali, the festival of lights and possibly the most important in the Hindu world. This place allowed us to deepen our understanding of Hinduism, but it is a place open to all people, regardless of their creed or lack thereof, their gender, or their origin. It is committed to community service and environmental protection, and it embodies and encourages unity across various dimensions of existence.

 

It was five days of spiritual practices which proved very nourishing, full of connection with ourselves, good conversations, introspection, beautiful and diverse people, and plenty of action, with an agenda that covered our days from dawn until well into the night and demanded a few days of recovery afterwards.

 

Outside the Ashram, Rishikesh is noisy, crowded, and also has an impressive range of options in the spiritual and creative fields. Its river is a rafting highway, the mountains fill every view with beauty, and the bazaars are full of offerings to suit all tastes.

 

We planned to leave Rishikesh for Varanasi, but the traffic prevented us from arriving in time to catch the train, so sitting there with tickets offered for seven days later, we changed our plans and split our route into three stations: Pangoot, Lucknow, and Varanasi.

 

Pangot is a charming village located in the mountainous Kumaon region, just a few kilometres from Nainital. The landscape of Pangot is adorned with lush forests of pine and cedar, which stretch like a green mantle over the high mountains that rise majestically to serve as a backdrop for the birdsong. As one ventures along the trails, it is impossible not to be struck by the freshness of the air and the presence of the local fauna, which brings this serene environment to life.

 

Pangot is renowned for birdwatching, so we devoted ourselves to quiet observation and long walks searching for winged beauty. We enjoyed the pheasants; the collection of tits, thrushes, warblers, and woodpeckers was dazzling and led us again and again to enjoy the natural surroundings. When we observe birds, the experience changes: patience and calm observation determine the atmosphere, and life is filled with calmness, slowness, and silence.

  

From the viewpoints which dot the area, it is possible to contemplate panoramic vistas that stretch as far as the eye can see. The impressive snow-capped Himalayan ranges, accompanied by their lower mountains often covered by a soft layer of mist, create a stunning backdrop that makes every sunrise and sunset in Pangot a spectacle for the eyes.

 

The days in Pangot were also a culinary delight: delicious food prepared at home, simple and satisfying, rich conversations on the balcony, and cold nights spent sleeping snuggled up, lulled by the sounds of the forest.

 

Nainital is the main town in the area, a charming mountain destination in northern India, nestled by the gentle hills of the Himalayas. Its striking lake, which shimmers like a mirror in the middle of a crater, is the soul of this locality, reflecting the blue sky and the green forests that surround it. The cool breeze that blows through its pine and cedar woods perfumes the air with the scent of damp earth and wild flowers.

 

The forests of Nainital are a true attraction, a sanctuary for an incredible variety of flora and fauna. Some of the most imposing trees are the Chir pines, whose tall canopies rise proudly towards the sky, creating a cover that opens onto winding trails. As one delves into these forests, the light begins to play among the branches, creating a dance of shadows and light that transforms the landscape into a magical picture.

 

We will have to return to Uttarakhand; the monsoon affected the availability of access to the northern territories, and the days left on our visa restricted the possibility of continuing. So, we have much left to explore among its majestic mountains, dense and nourishing forests, and the stories of people who have lived life for centuries in this place.

 

Alan y Marce

En español

Fueron cinco horas de descenso continuo por las laderas de las montañas. La fuerte inclinación hizo que la ruta se trazara como un abrazo a la montaña, estrecho y progresivo. La congestión de la ruta, más la cantidad de baches, provocó que al movimiento propio de las curvas se sumaran las agitaciones de los frenos y los inevitables cambios de terreno, así que al llegar al Parque Sagu de Sabana estábamos mareados y exhaustos.

Después de dos horas en la base de la montaña, rodeamos Dehradun, la capital del estado. Una extensa base militar se ubica al occidente de la ciudad y, además del tráfico denso, es todo lo que logramos ver. Con la luz del atardecer, ascendimos la montaña. En este estado, la ruta es una doble calzada, solo afectada por los estragos del invierno.

Al llegar al poblado, la vía está cerrada para carros que no son del lugar y es preciso tomar un rickshaw o contratar cargadores. Como ya sabemos que ocurre, alguien nos espera, está listo con su grupo, toman las cosas y, en tan solo un parpadeo, vemos nuestro morral caminar en la espalda de alguien mientras nuestro cerebro intenta comprender qué está pasando.

El bosque alrededor es extraordinario; las montañas están cubiertas de ese manto verde y frondoso, que se interrumpe por las construcciones y continúa hasta el cielo. Mussoorie es una calle larga en la cima de la montaña, con algunos edificios más tradicionales y construcciones nuevas que se erigen en espacios inimaginables. Situada a una altitud de 1,880 metros sobre el nivel del mar, ofrece una vista panorámica del valle de Dehradun al sur y de los Himalayas al norte en los días despejados. Su clima fresco y sus días iluminados son una invitación a pasear y disfrutar de la arquitectura y las delicias locales.

La naturaleza en Mussoorie es contundente, con exuberantes bosques de cedro de los Himalayas, roble y rododendro que se extienden a lo largo de las pendientes, envueltos en la neblina que danza suavemente entre los árboles y se levanta lentamente para revelar un amanecer pintoresco. En la noche, las luces de las viviendas pintan la montaña con líneas luminosas mientras la pólvora que se vende en la calle aparece en la escena sonora con sus estridentes estallidos.

En ruta a Rishikesh, cruzamos el bosque exuberante de las reservas naturales a la base de las montañas. Ver los monos sentados en las ramas de los árboles y no en las construcciones humanas resultó un gran placer y, aunque el elefante anunciado por los avisos de la carretera nunca cruzó, la dicha de estar en presencia del bosque frondoso fue inmensa.

Llegamos a Rishikesh en el lado occidental del río y desde allí cruzamos a pie hasta el Ashram. La primera vista del Ganges resultó impresionante. De un lado, el volumen de agua es inmenso, rodeado por montañas cubiertas con el manto de bosque y sus aguas verde claro que evocan la frescura y temperatura de su origen; de otro lado, el puente es extenso y está organizado para que peatones, motos y rickshaws puedan cruzar adecuadamente. Es imposible quitar los ojos del río; su flujo, la fuerza de sus aguas, junto con las embarcaciones que lo navegan —hechas de hojas y cargadas de flores, plegarias y gratitud—, resulta simplemente hermoso.

Nos perdimos por cinco días en Parmarth Niketan en el marco de la celebración de Diwali, la celebración de la luz y posiblemente la más importante en el mundo hindú. Este lugar nos permitió profundizar nuestra comprensión del hinduismo, pero es un lugar abierto a todas las personas, sin importar su credo o no, su género o su procedencia. Está comprometido con el servicio a la comunidad y la protección del medio ambiente, y vive y estimula la unión en diversas dimensiones de la existencia.

Fueron cinco días de prácticas espirituales que resultaron muy nutritivas, llenas de conexión con nosotros mismos, buenas conversaciones, introspección, gente bella y diversa y mucha acción, con una agenda que cubrió nuestros días desde el amanecer hasta entrada la noche y que demandó unos días posteriores de recuperación.

Fuera del Ashram, Rishikesh es ruidosa, llena de gente y también con una oferta impresionante de opciones en el campo espiritual y creativo. Su río es una autopista de rafting, las montañas llenan de hermosura cada mirada y los bazares están llenos de ofertas para todos los gustos.

Planeamos dejar Rishikesh para ir a Varanasi y el tráfico nos impidió llegar a tiempo para tomar el tren, así que allí sentados y con una oferta de tiquetes para siete días después, cambiamos nuestros planes y fraccionamos nuestra ruta en tres estaciones: Pangoot, Lucknow y Varanasi.

Pangoot es un encantador pueblo ubicado en la región montañosa de Kumaon, a tan solo unos kilómetros de Nainital. El paisaje de Pangoot está adornado con exuberantes bosques de pinos y cedros, que se extienden como un manto verde sobre las altas montañas que se alzan con majestuosidad para servir de escenario al canto de los pájaros. A medida que uno se aventura por los senderos, es imposible no dejarse impresionar por la frescura del aire y la presencia de la fauna local, que da vida a este entorno sereno.

Pangoot es reconocido por la observación de aves, así que nos entregamos a la observación calma y las caminatas largas buscando la belleza alada. Disfrutamos los faisanes; la colección de tits, thrush, warblers y carpinteros fue deslumbrante y nos llevó una y otra vez a disfrutar el entorno natural. Cuando observamos aves, la experiencia cambia: la paciencia y la observación tranquila determinan la atmósfera y la vida se llena de calma, lentitud y silencio.

Desde los miradores que salpican la zona, es posible contemplar vistas panorámicas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Las impresionantes cordilleras de los Himalayas cubiertas de nieve, y acompañadas por sus montañas más bajas cubiertas a menudo por una capa de neblina suave, crean un telón de fondo impresionante que hace que cada amanecer y atardecer en Pangoot sea un espectáculo para los ojos.

Los días en Pangoot fueron también un placer gastronómico: comida rica preparada en casa, sencilla y satisfactoria, conversaciones ricas en la baranda y noches frías para dormir pegaditos, arrullados por los sonidos del bosque.

Nainital es la ciudad principal en la zona, ubicada en un encantador destino montañés en el norte de India, y se encuentra abrazado por las suaves colinas de los Himalayas. Su impactante lago, que resplandece como un espejo en medio de un cráter, es el alma de esta localidad, reflejando el cielo azul y los verdes bosques que lo rodean. La brisa fresca que sopla a través de sus bosques de pinos y cedros perfuma el aire con el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres.

Los bosques de Nainital son un verdadero atractivo, un refugio para una increíble variedad de flora y fauna. Algunos de los árboles más imponentes son los de pino chir, cuyas altas copas se alzan orgullosamente hacia el cielo, creando un dosel que se va abriendo en senderos serpenteantes. A medida que uno se adentra en estos bosques, la luz comienza a jugar entre las ramas, creando un juego de sombras y luces que transforma el paisaje en un cuadro mágico.

Tendremos que regresar a Uttarakhand; el monzón afectó la disponibilidad de acceso a los territorios del norte y los días de nuestra visa restringieron la posibilidad de continuar. Así que nos queda mucho por explorar entre sus montañas majestuosas, bosques densos y nutritivos e historias de personas que han tenido la vida por siglos en este lugar.

Alan y Marce

Shimla: The charm of the old summer capital / Shimla: El encanto de la antigua capital de verano

 

Getting in and out of Shimla by car is a massive challenge. A traffic system has been established to optimise the use of the narrow single-lane streets in a highly mountainous environment.

It is difficult to create a mental image of this place: the houses seem to spill down the steep mountainside, creating hives of dwellings with colourful roofs, surrounded by lush forests that fill the landscape with charm.

Walking through the city is a continuous up and down through narrow streets, eternal staircases, and dark, intimidating tunnels; however, the collection of shops is surprising and frequently captures one's attention. In our wandering, we were intercepted by an engaged couple who asked to walk with us. They immediately became our local guides, so we explored the vegetable and meat market, ate authentic Punjabi cuisine, and enjoyed the conversation.

We found a tailor’s shop which, despite initial refusals, agreed to tailor a coat for Alan in a shirt style, using a hand-woven textile we bought in Sangla. They did it overnight: fitting at seven and collection at 10:00. A beautiful garment crafted with the mastery of someone who truly knows the trade; it is a real honour to possess this piece.

The routes zigzag through the deodar cedar forest, amongst tall trunks and a light that seems tinged with every green present. One hears the sounds of insects with their low and constant frequency, whilst the mist stands between one being and another before the immensity of the space that accompanies the almost vertical walls of the precipices. To change levels and reach the other end of the city, one must travel almost to the next municipality and take the next route there. This is repeated again and again on each side of the mountain, making any journey by car quite an odyssey.

We explored the museums, the oldest buildings, and the temples. Each brought new elements to our consciousness, such as the military mentality of the armed forces and their foundations in history and Hindu philosophy at the Army Museum; or the cultural richness of the Chamba region—including the marvellous collection of Chamba Rumal, a traditional form of textile art originating in the 18th century—at the Himachal Pradesh State Museum.
We were also surprised by the unexpected presence of the Indian Institute of Advanced Study building. It was established by the second president of India in 1965 to put to better use the infrastructure which, until then, had been the summer home of the Viceroy of the Indian subcontinent (from 1888 until independence) and, subsequently, the summer residence of the president. It is a building constructed in the Scottish Baronial style, using local stone and beautifully carved Burmese and Kashmiri wood. Today, it houses doctoral and post-doctoral students dedicated to social sciences and boasts one of the largest libraries in India on the subject.

Shimla is a place full of character and history, a site where life rolls or climbs through time and space, where the contemporary world embraces tradition. It is a place of urban monkeys which inhabit the power cables and roofs to snatch easy food, creating a highway of connections in the heights that seemed non-existent to our experience; they have developed the art of blackmail to secure tasty morsels. It is a place where the eyes can dedicate themselves to gazing at the infinite if they so choose, to lift dreams to the peaks of the mountains or to refresh desires in the rivers.

En español 

Entrar y salir de Shimla en carro es un gran desafío. Se ha establecido una forma de circulación para optimizar el uso de las calles estrechas de un solo carril en un entorno de alta montaña.

Es difícil hacerse una imagen mental de este lugar: las casas parecen derramarse por la empinada ladera de la montaña, creando colmenas de viviendas de techos coloridos, rodeadas de bosques frondosos que llenan el paisaje de encanto.

Caminar por la ciudad es un continuo subir y bajar por calles estrechas, escaleras eternas y túneles oscuros e intimidantes; sin embargo, la colección de tiendas es sorprendente y captura la atención con frecuencia. En nuestro divagar fuimos interceptados por una pareja de novios que nos pidieron caminar con nosotros. Se volvieron de inmediato nuestros guías locales, así que exploramos el mercado de vegetales y carnes, comimos la auténtica gastronomía de Punjab y disfrutamos de las conversaciones.

Encontramos una sastrería que, a pesar de las negativas iniciales, aceptó confeccionar un abrigo para Alan estilo camisa, usando un textil tejido a mano que compramos en Sangla. Lo hicieron de un día para otro: prueba a las siete y recogida a las 10:00. Una confección preciosa con la maestría de quien conoce el oficio; todo un honor contar con esta pieza.

Las rutas zigzaguean entre el bosque de cedros deodar, entre troncos altos y una luz que parece teñida de todos los verdes presentes. Se escuchan los sonidos de los insectos con su frecuencia baja y constante, mientras la niebla se interpone entre un ser y otro ante la inmensidad del espacio que acompaña las paredes casi verticales de los abismos. Para cambiar de nivel y alcanzar el otro extremo de la ciudad, hay que viajar casi hasta el siguiente municipio y allí tomar la ruta siguiente. Esto se repite una y otra vez a cada lado de la montaña, lo que hace de cualquier viaje en carro toda una odisea.

Exploramos los museos, los edificios más antiguos y los templos. Cada uno trajo nuevos elementos a la conciencia, como la mentalidad militar de las fuerzas armadas y sus fundamentos en la historia y la filosofía hindú en el Museo del Ejército; o la riqueza cultural de la región de Chamba —incluyendo la maravillosa colección de Chamba Rumal, una forma de arte textil tradicional originada en el siglo XVIII— en el Museo Estatal de Himachal Pradesh.

También nos sorprendió la inesperada presencia del edificio del Instituto de Estudios Avanzados. Fue establecido por el segundo presidente de la India en 1965 para dar un mejor uso a la infraestructura que, hasta el momento, había sido la casa de verano del Virrey del subcontinente indio (desde 1888 hasta la independencia) y, posteriormente, la residencia de verano del presidente. Es un edificio construido en estilo escocés señorial (Baronial style), con roca local y madera de Birmania y Cachemira bellamente tallada. Hoy aloja a estudiantes de doctorado y posdoctorado dedicados a las ciencias sociales y cuenta con una de las bibliotecas más grandes de la India en la materia.

Shimla es un lugar lleno de carácter e historia, un sitio donde la vida rueda o trepa en el tiempo y en el espacio, donde el mundo contemporáneo abraza la tradición. Es un lugar de monos urbanos que habitan los cables de electricidad y los techos para hacerse con comida fácil, creando una autopista de conexiones en las alturas que parecía inexistente para nuestra experiencia; han desarrollado el arte del chantaje para conseguir buenos bocados. Es un lugar donde los ojos pueden dedicarse a ver el infinito si así se lo proponen, para subir los sueños a los picos de las montañas o para refrescar los deseos en los ríos.

Tirthan Valley: the power of flowing water /Valle de Tirthan: el poder del agua que fluye.

From the Sutlej River, we took Route 305, which ascended a narrow canyon with deep walls, altered to construct cultivated terraces, featuring mixed forests in the lower parts and conifers on the summits. The road was so narrow that, with the increased elevation, the river became invisible. Being a single-lane route where the rains had wreaked havoc, traffic became unsettling and slow: when a larger vehicle appeared in the opposite direction, it was necessary to start a parade of reversing, small adjustments, waiting, and careful passing until the jam cleared.

The 2370 metre ascent allowed us to appreciate the changes in vegetation and land use: crops down below; sheep, cattle, and buffaloes in the middle lands; and Deodar cedar forests and apple cultivation in the upper lands. We reached the Jalori Pass in the last light of the day and amidst the fog. Then, the constant descent unfolded along a small, winding road, between the shadows of the great cedars of the forest and the glare of oncoming headlights, which occasionally revealed unexpected and surprising shapes.

We arrived in front of the accommodation, but it was located on the other side of the river. Entry to the site was by "tarabita": a metallic basket suspended on wire rope across the river; manual hauling was the source of power. Crossing to the other side, we found another world and a cold that crept in everywhere, as if it had been invited.

The day began with the subtle song of birds; they were not many, but those small, short sounds were there announcing the sunrise and accompanying the continuous and relaxing sound of the river. Leaving the room, we were greeted by a sunbath and turquoise water: green mountains, cultivated terraces, blue sky, and clean air were the allies of the day.

The Tirthan Valley breathes with a different rhythm from that of the rest of the Indian Himalayas. Here, the roar of the water does not stop at floodgates nor is it silenced inside concrete tunnels; it flows with the pure, crystalline force of the snowmelt. This permanent aquatic symphony is a gift of geography, as well as the sound of a community's human victory.

In the early 2000s, when the hydropower frenzy threatened to pipeline the rivers of Himachal Pradesh, the inhabitants of Tirthan made an unusual decision: they chose the life of the river over the promise of industrial progress. The silent protagonist of this revolt was the trout. Introduced by the British in the colonial era, the brown and rainbow trout not only adapted to these cold, oxygenated waters but became the mainstay of an economy based on fishing tourism and nature. The villagers, understanding that dams would mean the death of the river and their way of life, united in a fierce legal resistance. In 2006, they achieved the unthinkable: a High Court ruling declared the Tirthan a free-flowing river, prohibiting any hydroelectric project in its course. Today, the Tirthan is a rarity, a liquid rebel that rushes wild from the glaciers of the Great Himalayan National Park down to its confluence.

After breakfast with local food, a four-year-old girl began a game of stalking; she would approach and soon was taking marigold flowers from the garden, pulling them apart, and then throwing them at Marce's head with a burst of laughter which came from the centre of her being. She decided to adorn Marce with them and repeated the scene over and over. Then we collected all the orange parts and put them on her, and again the joy was palpable. Receiving a flower bath like this was a wonderful experience charged with spontaneity and delight.

We walked quietly around the area looking for the forest path and observed the multiple damages to the local routes, until we reached the point where the road had vanished and passage was impossible. We returned enjoying the tranquillity and silence of this remote world and, just before crossing the planks over the stream, we saw the entrance to the actual path, but it was already too late to take it.

Night arrived, and with it the cold and the fire. We sat around it amidst the crackling of the wood and the sound of the insects in the night. The sky progressively shifted from darkness to a collection of twinkling lights coming from the infinite. One of the dogs came closer to enjoy the warmth and company, and at Alan's first movement, it took its place and didn't move again, so with a dog in the middle, we enjoyed the beauty of the night.

The next day, we chose to visit a village on the mountain top with an eleven-storey tower fortress: Chehni Kothi. After 40 minutes of traversing the mountains, we reached the spot where it was no longer possible to continue by car, so we left it and began our walk along the marked path. Soon the path ceased to be so clear, and we started walking on the unpaved route which, after the rains, was practically destroyed. We ascended, passing over landslides or along the narrow passages enabled by the inhabitants.

Lifting our gaze towards the steep slopes, the village was revealed, seeming to have sprung from the mountain itself. It is here that the traditional Kath-Kuni architecture demonstrates the genius of the ancestors. In a territory where the earth frequently shakes, the houses do not fight against the movement, but rather dance with it. Walking through the villages is like traversing domestic fortresses. The lower levels, dedicated to livestock, are solid and hermetic, while the upper floors open into carved wooden balconies with intricate geometric and floral designs, where family life unfolds under the sun and grain is dried for winter. The roofs, covered with heavy slabs of black slate extracted from local quarries, gleam with the rain and weigh upon the structure, settling it firmly against the ground.

Like a sentinel watching over time, this temple tower, over 40 metres high, stands defiantly without a single metal nail. It survived the devastating 1905 earthquake (although it lost its two upper storeys) and remains there, imposing and available to be admired. We descended slowly until, very close to the base, we found the place where descending was impossible: the route was completely lost, the roadway had collapsed in two levels, and only a collection of unstable earth and rock remained, so we had to follow the dry bed of a stream until we intercepted the vehicle waiting for us.

Tirthan is, in essence, a refuge of coherence. It is a place where the community defended the right of water to run free and where the houses, built with the same timber from the forests they protect and the stone from the ground they tread, remind us of the power of nature and the human capacity to adapt to it and transform it harmoniously.

Alan y Marce

En español

Desde el río Sutlej tomamos la ruta 305, que asciende por un cañón estrecho de paredes profundas, alteradas para construir terrazas de cultivo, con bosques mixtos en las partes más bajas y coníferas en las cimas. El camino es tan angosto que, con la altura, el río se vuelve invisible. Al ser una ruta de un solo carril donde las lluvias han hecho estragos, el tránsito se vuelve inquietante y lento: cuando un vehículo más grande aparece en dirección contraria, es preciso comenzar un desfile de reversas, pequeños ajustes, esperas y pasos cuidadosos hasta que el trancón se libera.
El ascenso de 2.370 metros nos permitió apreciar los cambios en la vegetación y los usos de la tierra: cultivos abajo; ovejas, ganado y búfalos en las tierras medias; y bosques de cedros deodar y cultivos de manzanas en las tierras altas. Llegamos al paso de Jalori con la última luz del día y entre la niebla. Luego, el descenso constante se dio por una ruta pequeña y sinuosa, entre las sombras de los grandes cedros del bosque y los resplandores de las luces de los carros en sentido contrario, que revelaban por momentos formas inesperadas y sorprendentes.
Llegamos frente al alojamiento, pero este se encontraba al otro lado del río. La entrada al lugar se hace en «tarabita»: una canasta metálica suspendida en el centro del sistema donde la tracción manual es la fuente de poder. Al cruzar al otro lado encontramos otro mundo y un frío que se metió en todas partes, como si hubiese sido invitado.
El día comenzó con el sutil canto de los pájaros; no eran muchos, pero esos pequeños y cortos sonidos estaban allí anunciando la salida del sol y acompañando el continuo y relajante canto del río. Al dejar la habitación, nos recibió un baño de sol y agua turquesa: montañas verdes, terrazas cultivadas, cielo azul y aire limpio fueron los aliados del día.
El Valle de Tirthan respira con un ritmo diferente al resto del Himalaya indio. Aquí, el rugido del agua no se detiene ante compuertas ni se silencia dentro de túneles de concreto; fluye con la fuerza pura y cristalina del deshielo. Esta sinfonía acuática permanente es un regalo de la geografía, así como el canto de una victoria humana de la comunidad.
A principios de la década de 2000, cuando la fiebre de la energía hidroeléctrica amenazaba con entubar los ríos de Himachal Pradesh, los habitantes de Tirthan tomaron una decisión insólita: eligieron la vida del río sobre la promesa del progreso industrial. La protagonista silenciosa de esta revuelta fue la trucha. Introducida por los británicos en la época colonial, la trucha marrón y arcoíris no solo se adaptó a estas aguas frías y oxigenadas, sino que se convirtió en el sustento de una economía basada en el turismo de pesca y la naturaleza. Los aldeanos, entendiendo que las represas significarían la muerte del río y de su forma de vida, se unieron en una resistencia legal feroz. En 2006 lograron lo impensable: una sentencia del Tribunal Superior declaró al Tirthan como un río de flujo libre, prohibiendo cualquier proyecto hidroeléctrico en su cauce. Hoy, el Tirthan es una rareza, un rebelde líquido que baja salvaje desde los glaciares del Gran Parque Nacional del Himalaya hasta su confluencia.
Después del desayuno con comida local, una nena de cuatro años comenzó a jugar al acecho; se acercaba y pronto estaba tomando las flores de caléndula del jardín y desarmándolas para luego lanzármelas a la cabeza con una carcajada que salía del centro de su ser. Decidió adornarme con ellas y repitió la escena una y otra vez. Luego recogimos todas las partes naranjas y las pusimos sobre ella, y de nuevo la dicha se hizo presente. Recibir un baño de flores como este fue una experiencia maravillosa cargada de espontaneidad y gozo.
Caminamos tranquilamente por el lugar buscando el sendero al bosque y observamos los múltiples daños de las rutas locales, hasta llegar al punto en que la carretera se desvaneció y el paso resultaba imposible. Regresamos disfrutando la tranquilidad y el silencio de este mundo remoto y, justo antes de cruzar las tablas sobre la quebrada, vimos la entrada al sendero real, pero ya era demasiado tarde para tomarlo.

La noche llegó, con ella el frío y con él el fuego. Nos sentamos al rededor entre el crepitar de la madera y el sonido de los insectos en la noche. El cielo pasó progresivamente de la oscuridad a un conjunto de luces centelleantes que parecían provenir del infinito. Uno de los perros se acercó para disfrutar del calor y la compañía, y al primer movimiento de Alan, se quedó quieto, así que, con un perro en medio, disfrutamos de la belleza de la noche.

Al día siguiente elegimos visitar un pueblo en la cima de la montaña con una torre fortaleza de once pisos: Chehni Kothi. Después de 40 minutos de recorrer las montañas, llegamos al lugar donde no era posible continuar en carro, así que lo dejamos y comenzamos nuestra caminata por el sendero demarcado. Pronto el camino dejó de ser tan claro y comenzamos a andar por la ruta destapada que, tras las lluvias, estaba prácticamente destrozada. Ascendimos pasando sobre los deslizamientos de tierra o sobre los estrechos pasos habilitados por los habitantes.
Al levantar la vista hacia las laderas empinadas, se revela el pueblo, que parece haber brotado de la misma montaña. Es aquí donde la arquitectura tradicional Kath-Kuni demuestra la genialidad de los ancestros. En un territorio donde la tierra tiembla con frecuencia, las casas no luchan contra el movimiento, sino que bailan con él. Caminar por las aldeas es transitar entre fortalezas domésticas. Los niveles inferiores, dedicados al ganado, son sólidos y herméticos, mientras que los pisos superiores se abren en balcones de madera tallada con intrincados diseños geométricos y florales, donde la vida familiar se desarrolla bajo el sol y el grano se seca para el invierno. Los techos, cubiertos con pesadas lajas de pizarra negra extraída de las canteras locales, brillan con la lluvia y pesan sobre la estructura, asentándola firmemente contra el suelo.
Como un centinela que vigila el tiempo, esta torre de templo de más de 40 metros de altura se sostiene desafiante sin un solo clavo de metal. Sobrevivió al devastador terremoto de 1905 (aunque perdió sus dos pisos superiores) y permanece allí, imponente y disponible para ser admirada. Descendimos con calma hasta que, muy cerca de la base, encontramos el lugar donde fue imposible descender: la ruta estaba completamente perdida, la calzada se derrumbó en dos niveles y solo quedaba una colección de tierra y roca inestables, así que nos tocó seguir el cauce seco de un arroyo hasta interceptar el vehículo que nos esperaba.
Tirthan es, en esencia, un refugio de coherencia. Es un lugar donde la comunidad defendió el derecho del agua a correr libre y donde las casas, construidas con la misma madera de los bosques que protegen y la piedra del suelo que pisan, nos recuerdan el poder de la naturaleza y la capacidad humana de adaptarse a ella y transformarla armónicamente.

Sangla Valley and the lands of the Bushahr kingdom /Sangla Valley y las tierras del reino Bushahr

 At the far end of the Karcham Reservoir, we crossed to the left to take the bank of the Baspa River. The route ascends a mountain with green slopes, winding through cedars, low shrubs, and cultivation, and soon we left the riverbank to make a 600 m climb up to the village of Sapni. The route was beautiful and chilling, especially in those places where the rain had deteriorated the road or where small landslides forced us to pass close to the abyss.

When we arrived at the location, we walked to find the temples and the fort. The temples were closed, but the structures are beautiful, with intricate woodwork and representations of different deities, Kinnauri-style stone and wooden walls, and highly inclined slate roofs. The views from the site are astonishing; during our ascent, we began to discover the crown of snow-capped peaks around us, including the beautiful Kinnaur Kailash, considered the winter residence of Shiva. Halfway through the ascent through the village, the local women showed us their complete hospitality and care: they invited us to drink soft drinks, offered us food, enquired about our tastes and preferences, and pointed out the way to the different sites, not without explicitly declaring our sisterhood first.

 

We walked to the fort, passing among the houses of the hamlet. We came across a precious collection of traditional houses, and when we arrived at the fort, it was being dismantled for reconstruction. Even so, it was a pleasure to see the area, the foundations of the building, and the breadth of its base walls, truly designed to withstand and endure. The wooden beams of the structure, hand-carved for assembly, were stacked beside the area along with a collection of new cedar beams ready to be used.

 

The temple of Lord Prini Nag is a beautiful temple complex. This deity is the protector of the village. There are four constructions in the complex, all with highly detailed wooden carvings and representations of mythology and elements of daily life. Felines and serpents are present in the carvings, as well as images of Vishnu, Shiva, and Parvati. The main temple features a beautiful roof of complex geometry. On the other side is a smaller temple where the carvings stand out. In the centre, a gazebo houses various musical instruments for worship and displays beautiful floral details and everyday scenes around it. Above this complex, an old building of wood and stone with carved balconies occupies the space.

 

We descended to the river again, crossed it, and took the route through the Sangla Valley. We were quickly perched high on the mountain, travelling one of the most dangerous roads in the region. The traffic is intense, and it is common to find lorries and 'buses circulating on the route. The canyon walls are deep and intimidating, and the route follows the natural accidents of the mountain, making it winding, which is beautiful when the incline allows us to see the projection of the ascent or the descent.

 

Arriving at Kamru, we discovered that a fort exists there, so we performed all the necessary manoeuvres to get to it. We ascended along the northern edge of the road which led us directly to the entrance gate, interrupted only by local people carrying baskets laden with apples up to the collection point. Each person carries four baskets which, according to the information provided, weigh between 20 and 22 Kg each. This excessive weight on their shoulders explains their immense concentration, the carefulness of their steps, and the optimisation of the route.

 

A carved wooden portal with brass latches received us with its heavy inward swing. A local informant greeted us to show us the way and verify that we met the conditions for entry: no leather items, use of a local hat, no consumption of meat in any form on the day, no menstruation, use of a local cloth belt, and no shoes. When we met all the criteria, we were able to enter to visit the temple of the Hindu Goddess Kamakhya Devi, who arrived at the site from Assam. This goddess represents desire, fertility, and the source of all creation.

 

Next to it is the seven-storey tower which represents the fort. Local information suggests that the fort is 1500 years old and that 123 kings have visited this site. Kamru was the original capital of the Bushahr principality. It is believed that the construction of the fort, in its current form, dates back to the 15th century CE, although the site may have been a centre of power much earlier. The Bushahr royalty governed from here before moving their capital first to Sarahan and finally to Rampur. The tower is a precious example of the traditional architecture of the area. The tower, constructed with wood and stone using the Kath Kuni technique, is renowned for its earthquake resistance. The resilience of the structures resides in the flexibility of the dry masonry and alternating layers of wooden beams, positioned only through a wooden peg called a 'Kadhi', without any cementing material. The double-walled structures, with an air chamber between two parallel wooden beams filled with small loose stone pieces, insulate the structure, keeping it warm in cold weather and cool in summer. The air chambers also dissipate seismic force during earthquakes, preventing cracks and collapses in the walls. The stone plinth rises above ground level, providing strength to the superstructure and also protecting it from snow and groundwater.

 

On the higher levels, a wooden structure protrudes from the wall, creating a spacious living area, which stands out for the wood carvings and the majestic presence. The pagoda-style roofs with slate tiles are a distinctive feature.

 

On the other side of the river, the mountains are covered with Deodar, the Himalayan cedar. The forest is dense and healthy, and observing it provides a special sense of well-being. The area remains an important apple production territory, and this harvest is at its peak, so it is common to observe piles of baskets, collection lorries, and, as we described, people carrying them down from the mountains.

 

We arrived at Batseri with a strong wind and the temperature dropping, and as we made the transfer to the hotel's vehicle to navigate the narrow route within the property, it began to rain. From the balcony, we watched the light fade to the day's boundaries behind the raindrops until we were enveloped in the gloom.

 

It rained all night, but with the light of dawn, the rain stopped. The day was illuminated by the fresh sun rays in clean air, which progressively filled with vapours that quickly ascended.

 

The route to Chitkul passes through the middle of the mountain, with a deep canyon and high mountains now decorated with fresh snow, which are connected by an unpaved and winding road of rocky walls. The landscape is beautiful, and with every curve, a new scene appears.

 

We passed some courses of crystal-clear water, as well as segments of tall tree forests in full manifestation of their cones, both male and female active in their reproduction. Among them, a colony of black-faced Langurs gave us a concert of jumps, races, and camouflage.

 

Chitkul is the last village before the border with Tibet. Its post-harvest fields are covered with snow, and one can barely see the remains of the red grass cultivated in the area, which, after being harvested, is in bunches drying on the rocks and roofs. The village has an extensive temple, a precious tower, and a collection of houses that made the visit wonderful, along with the opportunity to meet Dev Kumari, a local weaver, and sit with her under the sun to tie the knots of the shawl she had just finished.

 

Back on the bank of the Sutlej River, we were able to appreciate the extent of hydroelectric power stations, military bases for their protection, and their impact on the transformation of the landscape and the settlement of the population. We left the riverbank and gained altitude to continue south. The route, with a deep abyss on the right, felt more intimidating than the previous ones owing to the density of the traffic, the changes in width, and the impacts of the recent rains on the road's integrity, with losses of banking, evidence of landslides, rock falls, and surface damage. 32 km before Sarahan, we began to travel the famous Taranda Dhank. This section is not a simple road, but a scar carved into the verticality of the Himalayas. This pass was built around 1970 and is characterised by the minimal use of modern machinery, constituting a work of stone carving. Instead of drilling complete tunnels, the road was literally hewn into the vertical cliff face as a semi-tunnel or hanging road, cutting the rock centimetre by centimetre. The engineer Raj Bahadur Singh was the leader of this construction and earned the nickname "Raja" for his leadership and empathy, sharing the harsh living conditions with the labourers.

 

As we approached Sarahan, the traffic increased, as did the population. On the other side of the river, a collection of buildings gives rise to the image of a gigantic beehive settled amidst the green.

 

Sarahan, the ancient summer capital of the Bushahr dynasty, houses the Bhimakali Temple, dedicated to the goddess Kali, a manifestation of the goddess Durga and the patron deity of the ancient rulers of the state of Bushahr. It is considered as sacred as one of the 51 Shakti Peethas (sacred places of the goddess Shakti's power) of India.

 

It is a large complex of temples and buildings which follow traditional Himachali architecture, with Indo-Tibetan elements. The main temple features two majestic towers. The idol of the goddess is located on the upper floor of one of the towers, and the presence of devotees with their offerings fills the journey with mysticism. The woodwork is highlighted by its intricate carvings and the jalis (or latticework) which allow light to enter. The silver and gold doors were incorporated in the early part of the 20th century, and their carving is sublime.

 

The temple offers a panoramic view of the majestic Shrikhand mountain range.

 

In Rampur Bushahr, we visited the Padam Palace. Construction of the palace began in 1919 CE and was completed in 1925 under the patronage of Raja Padam Singh, the 122nd king of the Bushahr dynasty, and was conceived as a royal residence. Since its creation, it has been the centre of administrative, cultural, and political activities. The palace has maintained its status as private property of the royal family. Architecturally, the Palace is a fusion of Colonial or Indo-Saracenic design and the traditional Himachali style. Its two-storey structure, mostly built with stone quarried from Khaneri and Deodar wood brought from the Munish forests, presents a marked contrast. The ground floor stands out for its solid stone arch galleries, while the upper floor exhibits intricate woodwork. Colonial details are evident in the conical roof and white mouldings.

 

From the Sutlej River, we took National Highway 305 which ascends through a narrow canyon, with deep walls altered to build cultivation terraces, featuring mixed forests in the lower parts and conifers at the summits. It is so narrow that the river becomes invisible as we gain height. This route is single-lane, and the rains have caused havoc, making its transit unsettling and slow, given that when a larger vehicle appears in the opposite direction, it is necessary to begin a parade of reversing, small adjustments, waiting, and careful steps until the traffic jam clears. The 2370 metre ascent allowed us to appreciate the changes in vegetation and land use: crops below, sheep, cattle, and buffalo in the middle lands, and Deodar forests and apple cultivation in the high lands. We reached the Jalori Pass with the last light of the day and amidst fog. Then, the constant descent occurs along a small and winding route, between the shadows of the great Deodar trees of the forest and the glare of oncoming car lights that momentarily reveal unexpected and surprising shapes.

 

Alan y Marce

En español 

En el extremo del embalse de Karcham, cruzamos a la izquierda para tomar la ribera del río Baspa. La ruta asciende por una montaña de laderas verdes entre cedros, matorrales bajos y cultivos, y pronto dejamos la ribera del río para hacer un ascenso de 600 m hasta el pueblo de Sapni. La ruta fue hermosa y escalofriante, especialmente en aquellos lugares en los que la lluvia ha deteriorado el camino o donde los pequeños derrumbes obligan a pasar cerca del abismo.

Cuando llegamos al lugar, caminamos para buscar los templos y la fortaleza. Los templos estaban cerrados, pero las estructuras son hermosas, con intrincados trabajos en madera y representaciones de diferentes deidades, muros de piedra y madera al estilo Kinnaur y techos de lajas de piedra, altamente inclinados. Las vistas del lugar son asombrosas; durante nuestro ascenso, comenzamos a descubrir la corona de picos nevados a nuestro alrededor, incluyendo el hermoso Kinnaur Kailash, considerada la residencia de Shiva en invierno. En la mitad del ascenso a través del pueblo, las mujeres locales nos mostraron toda su hospitalidad y cuidado: nos invitaron a tomar gaseosa, nos ofrecieron comida, exploraron nuestros gustos y preferencias y nos indicaron el camino a los diferentes lugares, no sin antes declarar explícitamente nuestra hermandad.

Caminamos hasta el fuerte, pasando entre las casas de la aldea. Nos encontramos con una preciosa colección de casas tradicionales, y cuando llegamos al fuerte, estaba desmantelado para su reconstrucción. Aun así, fue un placer ver el área, las bases de la edificación y la amplitud de sus muros base, realmente diseñados para sostener y resistir. Las vigas de madera de la edificación, talladas a mano para su ensamble, estaban apiladas al lado del área junto con una colección de nuevas vigas en cedro listas para ser usadas.

El templo del señor Prini Nag es un complejo de templos precioso. Esta deidad es la protectora de la villa. Hay cuatro construcciones en el complejo, todas ellas con tallas en madera con alto nivel de detalle y representaciones de la mitología y elementos de la vida cotidiana. Felinos y serpientes están presentes en las tallas, así como imágenes de Vishnu, Shiva y Parvati. El templo principal cuenta con un techo hermoso y de compleja geometría. Al otro lado, un templo más pequeño en el que destacan sus tallas. Al centro, un kiosco es la casa de varios instrumentos musicales para la adoración y luce bellos detalles florales y escenas cotidianas alrededor. Arriba de este complejo, una edificación antigua de madera y piedra con balcones tallados ocupa el lugar.

Bajamos nuevamente al río, lo cruzamos y tomamos la ruta por el valle de Sangla. Rápidamente estábamos encaramados en la montaña, recorriendo una de las carreteras más peligrosas de la región. El tráfico es intenso y es frecuente encontrar camiones y buses circulando por la ruta. Las paredes del cañón son profundas e intimidantes y la ruta acompaña las irregularidades de la montaña, haciéndola serpenteante, lo cual resulta precioso cuando la inclinación nos permite ver la proyección del ascenso o el descenso.

Llegando a Kamru, descubrimos que en el lugar existe un fuerte, así que hicimos todas las maniobras necesarias para llegar allí. Ascendimos por el borde norte del camino que nos llevó directamente a la puerta de la entrada, solo interrumpidos por el paso de locales cargando canastas repletas de manzanas hasta el punto de recolección. Cada persona carga cuatro canastas que, de acuerdo con la información suministrada, pesan entre 20 y 22 kg cada una. Este sobrepeso a los hombros explica su inmensa concentración, el cuidado de los pasos y la optimización de la ruta.

Un portal de madera tallada con broches en latón nos recibió con su pesado movimiento hacia adentro. Una informante local nos recibió para indicarnos la ruta y verificar que cumpliéramos las condiciones para el ingreso: no artículos de cuero, uso de sombrero local, no consumo de ninguna forma de carne en el día, no menstruación, uso de cinturón local en tela y no zapatos. Cuando cumplimos todos los criterios, pudimos entrar para visitar el templo de la Diosa Hindú Kamakhya Devi, que llegó al lugar proveniente de Assam. Esta diosa representa el deseo, la fertilidad y la fuente de toda la creación.

Al lado se encuentra la torre de siete pisos que representa el fuerte. La información local sugiere que el fuerte tiene 1500 años y que 123 reyes visitaron este lugar. Kamru fue la capital original del principado de Bushahr. Se cree que la construcción del fuerte, en su forma actual, se remonta al siglo XV, aunque el sitio podría haber sido un centro de poder mucho antes. La realeza de Bushahr gobernó desde aquí antes de trasladar su capital primero a Sarahan y, finalmente, a Rampur. La torre es un ejemplo precioso de la arquitectura tradicional de la zona. La torre, construida con madera y piedra usando la técnica Kath Kuni, es reconocida por su sismorresistencia. La resiliencia de las estructuras reside en la flexibilidad de la mampostería seca y capas alternas de vigas de madera, solo posicionadas a través de una clavija de madera llamada 'Kadhi', sin ningún material de cementación. Los muros de doble pared, con la cámara de aire entre dos vigas de madera paralelas rellena de pequeños trozos de piedra sueltos, aíslan la estructura, manteniéndola cálida en climas fríos y fresca en verano. Las cámaras de aire también disipan la fuerza sísmica durante los terremotos, previniendo grietas y derrumbes en los muros. El zócalo de piedra se eleva por encima del nivel del suelo, dando resistencia a la superestructura y también protegiéndola de la nieve y el agua subterránea.

En los niveles más elevados, una estructura de madera sobresale del muro, creando un espacio amplio de habitación, que se destaca por las tallas de la madera y la majestuosa presencia. Los techos tipo pagoda con lajas de piedra son una característica distintiva.

Al otro lado del río, las montañas están cubiertas de Deodar, el cedro del Himalaya. El bosque es denso y saludable, y observarlo provee un bienestar especial. La zona sigue siendo un importante territorio de producción de manzana, y esta cosecha está en su apogeo, así que es frecuente observar pilas de canastas, camiones de recolección y, como ya describimos, gente bajándolas de las montañas.

Llegamos a Batseri con un viento fuerte y la temperatura en el suelo, y cuando hacíamos el transbordo al carro del hotel para transitar la angosta ruta dentro de la propiedad, comenzó a llover. Desde el balcón, observamos la luz perderse a los límites del día detrás de las gotas de lluvia hasta estar bañados por la penumbra.

Llovió toda la noche, pero justo con la luz del amanecer, la lluvia se detuvo. El día estaba iluminado por los rayos frescos del sol en un aire limpio, que progresivamente fue llenándose de vapores que ascendieron rápidamente.

La ruta a Chitkul transita por el medio de la montaña, con un cañón profundo y montañas altas ahora decoradas con nieve fresca, que se unen por un camino sin pavimentar y serpenteante de paredes rocosas. El paisaje es precioso, y con cada curva, una nueva imagen.

Pasamos algunos cursos de agua cristalina, así como segmentos de bosques de árboles altos en plena manifestación de sus conos, machos y hembras activos en su reproducción. Entre ellos, una colonia de langures de cara negra nos dio un concierto de saltos, carreras y camuflaje.

Chitkul es la última aldea antes del límite con Tíbet. Sus campos después del cultivo están cubiertos de nieve y apenas se pueden ver los restos del pasto rojo que se cultiva en la zona y que, luego de ser cosechado, está en racimos secándose sobre las rocas y los techos. El pueblo cuenta con un templo extenso, una torre preciosa y una colección de casas que hicieron maravillosa la visita, junto con la oportunidad de conocer a Dev Kumari, una tejedora local, y sentarnos con ella bajo el sol a hacer los nudos del chal que acababa de terminar.

De vuelta en la ribera del río Sutlej, pudimos apreciar la extensión de centrales hidroeléctricas, bases militares para su protección y su impacto en la transformación del paisaje y en el asentamiento de la población. Dejamos la ribera del río y tomamos altura para continuar al sur. La ruta, con un abismo profundo a la derecha, resulta más intimidante que las anteriores por la densidad del tráfico, los cambios en la amplitud, y los impactos de las últimas lluvias en la integridad de la vía, con pérdidas de bancada, evidencia de derrumbes, caídas de rocas y daños en la superficie. 32 \text{ km} antes de Sarahan, comenzamos a recorrer la famosa Taranda Dhank. Esta sección no es una simple carretera, sino una cicatriz tallada en la verticalidad del Himalaya. Este paso fue construido alrededor de 1970 y se caracteriza por el nulo uso de maquinaria moderna, constituyéndose en un trabajo de talla en piedra. En lugar de perforar túneles completos, la carretera fue literalmente tallada en el acantilado vertical como un semi-túnel o camino colgante, cortando la roca centímetro a centímetro. El ingeniero Raj Bahadur Singh fue el líder de esta construcción y se ganó el apodo de "Raja" por su liderazgo y empatía, compartiendo las duras condiciones de vida con los obreros.

Al aproximarnos a Sarahan, el tráfico se incrementó, así como la población. Al otro lado del río, una colección de edificaciones hacen emerger la imagen de una colmena gigante asentada en medio del verde.

Sarahan, la antigua capital de verano de la dinastía Bushahr, aloja el Templo Bhimakali, dedicado a la diosa Kali, una manifestación de la diosa Durga y deidad patrona de los antiguos gobernantes del estado de Bushahr. Es considerado tan sagrado como uno de los 51 \text{ Shakti Peethas} (lugares sagrados del poder de la diosa Shakti) de la India.

Es un gran complejo de templos y edificaciones que siguen la arquitectura tradicional Himachali, con elementos indo-tibetanos. El templo principal cuenta con dos majestuosas torres. El ídolo de la diosa se encuentra en el piso superior de una de las torres, y la presencia de devotos con sus ofrendas llena el recorrido de misticismo. El trabajo en madera se destaca por sus intrincadas tallas y los celosías (o brocados) que permiten la entrada de la luz. Las puertas de plata y oro fueron incorporadas en la primera parte del siglo XX y su talla es sublime.

El templo ofrece una vista panorámica de la majestuosa cadena montañosa Shrikhand.

En Rampur Bushahr, visitamos el Palacio Padam. La construcción del palacio comenzó en 1919 y se completó en 1925 bajo el patrocinio del Raja Padam Singh, el 122 rey de la dinastía Bushahr, y fue concebido como residencia real. Desde su creación ha sido el centro de actividades administrativas, culturales y políticas. El palacio ha mantenido su estatus como propiedad privada de la familia real. Arquitectónicamente, el Palacio es una fusión de diseño colonial o indo-sarraceno y el estilo tradicional Himachali. Su estructura de dos plantas, mayormente construida con piedra extraída de Khaneri y madera de deodar traída de los bosques de Munish, presenta un marcado contraste. La planta baja destaca por sus sólidas galerías de arcos de piedra, mientras que el piso superior exhibe intrincados trabajos en madera. Los detalles coloniales son evidentes en el techo cónico y las molduras blancas.

Desde el río Sutlej, tomamos la Autopista 305 que asciende por un cañón estrecho, de paredes profundas alteradas para construir terrazas de cultivo, con bosques mixtos en las partes más bajas y coníferas en las cimas. Es tan estrecho que con la altura el río se vuelve invisible. Esta ruta es de un solo carril, y las lluvias han hecho estragos, lo que hace su tránsito inquietante y lento, dado que cuando un vehículo más grande aparece en la dirección contraria es preciso comenzar un desfile de reversa, pequeños ajustes, esperas y pasos cuidadosos hasta que el atasco se libera. El ascenso de 2,370 metros nos permitió apreciar los cambios en la vegetación y los usos de la tierra: cultivos abajo, ovejas, ganado y búfalos en las tierras medias, bosques de deodar y cultivos de manzanas en las tierras altas. Llegamos al Paso Jalori con la última luz del día y entre niebla. Luego, el descenso constante se da por una ruta pequeña y sinuosa, entre las sombras de los grandes deodar del bosque y los resplandores de las luces de los carros en sentido contrario que revelan por momentos formas inesperadas y sorprendentes.

Alan y Marce