Ulaanbaatar: First notes from Mongolia / Ulan Bator: primeras notas de Mongolia

We know that Mongolia isn't part of South Asia, but we still had a month to spare, and we decided to honour one of our dreams from the beginning of this life project, so we flew to Mongolia. In broad daylight, we arrived at our accommodation in downtown Ulaanbaatar. A Mongolian man was waiting for us and patiently guided us to our room on the terrace of this house, built in stages with basic elements in the city centre. We were surprised by the dirt surrface in the street and the concentration of "gers" around it.

 

After a few hours of sleep, and when the heat became unbearable, we set out into the city. Downtown Ulaanbaatar is made up of a collection of mid-rise, rectangular buildings that are architecturally unprepossessing. This is possibly a legacy of the Soviet Union. Signs in Cyrillic predominate, and although the streets seem immune to advertising, they are full of commerce. We entered one of those ordinary buildings and found a clean, organised market with everything we needed to survive. While this encounter was simple and easy, we discovered that finding certain places can be a challenge: many businesses lack obvious information and are located in residential buildings, making exploration fun and, in some cases, exasperating.

 

Finding coffee wasn't a problem; there's a cafe available on every block, and in the supermarkets it was possible to find Colombian coffee from "Hulia." The change in the order of the letters isn't a mistake; it's what's written on the packaging. However, discovering the local cuisine hasn't been so simple. Many restaurants offer "international" and "Asian" cuisine, and those serving local food seem to have disappeared from the tourist world. However, among the neighbourhoods, one can find small fast-food places serving traditional soups and tea.

 

While traditional costumes are highly diverse and depend on region and history, there is one common denominator: Mongolian men generally wear the "deel," a tunic with buttons on the right side, secured with a woven belt, a hat, and knee-high boots. Traditional boots are handmade from leather and decorated with appliqués, and their beauty and craftsmanship are reflected in their price: 25 million for the high-end. The attire is complemented by a range of accessories, such as snuff bottles made of jasper, agate, turquoise, crystals, topaz, porcelain, and, very rarely, wood. The bags used to store the bottles are made of silk, with beautiful embroidery or appliqué designs. You can also find tobacco pipes, with their respective pouches and accessories, as well as a knife and fire-lighter set worn on the right side of the body, hanging from the belt, and made of silver and stones with protective value.  

 

Women also wear the "Deel," although in the more traditional version, the opening is more frontal, and they frequently combine a set of textiles of immense beauty. Accompanying the costume are their headdresses in silver, turquoise, pearl, and coral, as well as their earrings, necklaces, rings, and bracelets. We were fortunate to be in the city for the graduation of some professionals, which allowed us to observe a range of costumes and symbols.

 

Mongolia's history is intense. While Genghis Khan carried it with heroism and grandeur that is difficult to describe, expanding his empire dramatically over a period of twenty years, and his descendants maintained its greatness in history for a century and a half, there are many other historical elements that are both stimulating and surprising. The National Museum offers a unique opportunity to understand and integrate the history of this country, from the Neolithic to the present day, as well as the legacy of ancient traditions that remain alive to this day.

 

In the street world, we came across the 2025 FIBA 3x3 World Championship. At first, we had no idea what it was about, so when everything closed at 1800h, we went to enjoy the women's championship: semifinals and final. All sports executed at a high level of performance are, in our eyes, very stimulating. In addition, the urban nature of this format, its speed, and the atmosphere of the championship made our introduction to 3x3 unforgettable.

 

The fair around us allowed us to learn about paper-cutting, exceptionally beautiful embroidery, the diversity of fibres, and the charismatic "ger." We thought the "ger" was one of those traditions recognised for its heritage value, used only in remote rural communities with nomadic practices, but we were very wrong. Gers are active elements of life, even in urban areas. Many houses have a "ger" in their green area, and it is not unusual for a lot to be occupied by only one "ger." This is evident in Ulaanbaatar, the largest city, as well as in other towns and rural areas.

 

The Genghis Khan Museum is another gem of the city: a nine-story complex that recounts the history of Mongolia and the Mongol Empire at the time. A rich and well-curated collection allowed us to create a first mosaic of history, full of layers and paths to follow.

 

Alan y Marce

En español

Sabemos que Mongolia no hace parte de Asia del sur, pero teníamos un mes aún sin programar y decidimos honrar uno de los sueños desde el inicio de este proyecto de vida, así que volamos a Mongolia. A plena luz del día, llegamos a nuestro alojamiento en el centro de Ulaanbaatar. Un hombre mongol nos esperaba y nos guió pacientemente hasta nuestra habitación en la terraza de esta casa construida por etapas, con elementos básicos en el centro de la ciudad. Nos sorprendió el suelo de tierra en la calle y la concentración de "Gers" alrededor.

Después de algunas horas de sueño, y cuando el calor se hizo insoportable, nos lanzamos a la urbe. El centro de Ulaanbaatar está conformado por una colección de edificios de mediana altura, rectangulares y sin ninguna gracia desde la perspectiva arquitectónica. Esto es posiblemente una herencia de la unión soviética. Los anuncios en cirílico predominan, y aunque las calles parecen vacunadas contra avisos publicitarios, están llenas de comercio.

Entramos a uno de esos edificios corrientes y nos encontramos con un mercado limpio, organizado y con todo lo necesario para sobrevivir. Si bien este encuentro fue simple y fácil, descubrimos que encontrar ciertos sitios puede ser un desafío: muchos negocios no tienen información evidente y se ubican en edificios residenciales, lo que hace que la exploración sea divertida y, en algunos casos, desesperante.

Encontrar café no fue un problema; en cada cuadra hay uno disponible, y en los supermercados fue posible encontrar café colombiano de "Hulia". El cambio en el orden de las letras no es un error, es lo que está escrito en el empaque. Sin embargo, descubrir la gastronomía local no ha sido tan simple. Muchos restaurantes ofrecen cocina internacional y asiática, y los de comida local parecen haber desaparecido para el mundo turista. Sin embargo, entre los barrios se pueden encontrar pequeños lugares con comida rápida que representan las tradicionales sopas y el té.

Si bien es cierto que los trajes tradicionales son altamente diversos y dependen de la región y la historia, hay un denominador común: en general, los hombres de Mongolia usan el "Deel", una túnica con botones a la derecha, ajustada con un cinturón tejido, sombrero y botas a la rodilla. Las botas tradicionales son hechas a mano en cuero y decoradas con apliques, y su belleza y la maestría de su elaboración se reflejan en su precio: 25 millones para la alta gama. A la indumentaria se le añaden un conjunto de accesorios que acompañan su vestimenta, como botellas para aspirar hechas de jaspe, ágata, turquesa, cristales, topacio, porcelana y, muy rara vez, madera. Las bolsas para guardar las botellas son de seda, con hermosos bordados o diseños en apliqué. También es posible encontrar pipas para tabaco, con sus respectivos sobres y accesorios, así como un set de cuchillo y encendedor que se ubica en el lado derecho de su cuerpo, colgado del cinturón, y construidos en plata y piedras con valor protector.

Las mujeres también usan el "Deel", aunque en la versión más tradicional la apertura es más frontal, y frecuentemente combinan un conjunto de textiles de inmensa belleza. Acompañando el traje, destacan sus adornos de cabeza en plata, turquesa, perla y coral, así como sus aretes, collares, anillos y pulseras. Tuvimos la suerte de estar en la ciudad para el grado de algunos profesionales, lo que nos permitió observar un abanico de trajes y símbolos.

La historia de Mongolia es intensa. Si bien Gengis Khan la cargó con un heroísmo y grandeza difíciles de describir, expandiendo su imperio dramáticamente en un periodo de veinte años, y su descendencia mantuvo la grandeza en la historia por siglo y medio hay muchos otros elementos históricos que resultan estimulantes y sorprendentes al mismo tiempo. El Museo Nacional ofrece una oportunidad única para comprender e integrar la historia de este país, desde el Neolítico hasta nuestros días. Así como la herencia de las tradiciones antiguas que se mantienen vivas hasta el día de hoy. 

En el mundo de la calle, nos encontramos con el Campeonato Mundial FIBA 3x3 2025. Al principio, no teníamos idea de qué se trataba, así que, cuando a las 6:00 todo se cerró, nos fuimos a disfrutar del campeonato femenino: semifinales y final. Todos los deportes ejecutados a un alto nivel de desempeño son, a nuestros ojos, muy estimulantes. Además, el carácter urbano de este formato, su velocidad y la atmósfera del campeonato hicieron que nuestra introducción al 3x3 fuera inolvidable. 

La feria a nuestro alrededor nos permitió acercarnos al arte de papel cortado, los bordados de belleza excepcional, la diversidad de fibras y el carismático "Ger". Pensábamos que el "Ger" era una de esas tradiciones reconocidas por su valor patrimonial, utilizado únicamente en comunidades rurales alejadas con prácticas nómadas, pero estábamos muy equivocados. Los "Gers" son elementos activos de la vida, incluso en áreas urbanas. Muchas casas tienen un "Ger" en su área verde y no es extraño que un lote esté ocupado solo por un "Ger". Esto es visible en Ulaanbaatar, la ciudad más grande, así como en otros poblados y zonas rurales.

El museo de Gengis Khan es otra joya de la ciudad: un complejo de nueve pisos que relata la historia de Mongolia y del imperio mongol en su momento. Una colección rica y bien curada nos permitió formar un primer mosaico de la historia, llena de capas y caminos por recorrer.

Everest and the route to the border / Everest y la ruta a la frontera

We had coffee early, as was ceremonial every morning, and were ready at departure time. The sky cleared, offering a chance to see Everest.

Owing to the storm the night before, there was snow and ice on the route, which was closed. We waited calmly, explored all the available options, and walked through every corner of the visitor centre. We drank tea while sitting in the sun. As noon approached, hunger set in, so we went to the small cafe and ate ramen. Just as we were finishing, the route opened; Panchen ran like a marathon, bought the tickets, and we went through security to begin our ascent along a route with 180 turns.

At the top, a cloud decided to settle over the view of Everest, so it was not possible to see it. However, at the next viewpoint, a group of women had set up their awnings for sale. We didn't buy any of their products, but we did pick up one of their traditional textiles, along with a belt and a backpack, while laughing and trying to hold a conversation.

We continued downhill until we reached the transport change point. Up until that point, we had thought this required change was due to the difficulties of the subsequent route, but that wasn't the case; it was a socio-administrative decision to organise resources. So we were at a 'bus terminal with all the services, including clothing rentals for taking memorable photos. When the time came, we boarded the 'bus, and right on schedule, we began gliding along a smooth, paved road. We passed several villages, some with buildings as high as four storeys. From this point in the valley, we were able to see Mount Everest for the first time.

In the next village, once the sheep and yaks were off the road, a passport checkpoint made us run from one place to another. The check on our identity has been a curious aspect of our visit to Tibet. The levels of monitoring, control, and verification are high; security cameras are everywhere, and there is a police unit on alert on every block. The landscape is one of white mountains, with few dark patches of rock, and earthy valleys with little vegetation, as the route slowly ascends toward EBC.

Upon arriving, with a radiant sun and beautiful light over the entire valley, Panchen instructed us to hurry to the observation platform, as changes in the weather can occur suddenly. We walked to the platform, and there, as far as permitted, the mountain was fully visible, with a delicate array of clouds draped over its shoulders like a chiffon shawl, illuminated in such a way that it was possible to examine its topography in detail. We spent two hours there, enjoying its majestic presence. 

 

Very early the next day, we went to watch the sunrise. The blue light of the first rays gradually gave way to the pink of the sun sliding over the mountain, revealing a new topography in full light.
 

The Everest Base Camp monastery, known as Rongbuk Monastery, is located at an altitude of approximately 4980 metres above sea level, making it the highest monastery in the world. With its serene and reverent atmosphere, it is an important place of worship and meditation for Tibetan monks, as well as a must-visit for travellers, especially those wishing to climb Everest. The monastery was founded in 1902 by a Tibetan monk. Its architecture is typical of Tibetan monasteries, with brightly painted walls, Buddha statues, and other religious artifacts. In front of the monastery, yaks are often seen eating or resting in the sunlight. At the end of the day, their pilgrimage begins, accompanied by the low-pitched calls characteristic of their species.

During our descent, we stopped at a local village to appreciate better the traditional rural architecture. In all the houses, the exterior walls are used to stack and dry yak dung, which is used as a fuel source. The various shapes, sizes, and arrangements used in this process demonstrate the importance of the aesthetic dimension in daily life. The houses are decorated with colourful paintings on the wood, both on doors and windows, and domesticated animals such as cows, goats, and sheep are often found on the ground floor.
 

The route continues through the vast Tibetan steppe, full of space and with views of the beautiful Xixapangma Mountain and its surrounding landscape, replete with rivers, glaciers, and valleys. Xixapangma is the highest peak located entirely within the region of Tibet, with an altitude of 8,027 metres (26,335 feet) above sea level. This mountain is known for its scenic beauty and challenging climbing conditions, due to the extreme weather conditions, altitude, and risk of avalanches. Furthermore, Xixapangma holds spiritual significance for many Tibetan communities and is considered a sacred mountain.

The route to Gyirong allowed us to appreciate the splendour of the Tibetan plateau: wheat-coloured plains dotted with flocks of sheep, punctuated with green by the occasional river, and occasionally punctuated by the sauntering of yaks or the presence of wild animals, such as deer, antelope, and the beautiful Tibetan donkey. Scientifically known as Equus kiang, this is a species of donkey that lives in the high altitudes of Tibet and the surrounding regions of China and Nepal. This animal is one of the tallest and largest equines, reaching up to 1.4 metres at the withers. These donkeys are social animals that typically live in herds in their natural habitat, at altitudes that can exceed 5000 meteres, making them adapted to a scarce diet and low oxygen levels. Among the wonders we visited was Lake Paiku, a stunning body of water located in the Tibetan region, near the border with Nepal and not far from the town of Tingri. This lake sits at an altitude of approximately 4500 metres above sea level, making it one of the highest lakes in the world. Its natural beauty and tranquility make it a popular destination for travelers and pilgrims exploring Tibet.

Paiku Lake is known for its deep blue waters and spectacular mountain setting, which includes views of the snow-capped peaks of the Himalayas, such as the famous Mount Everest, which can be glimpsed in the distance. The landscapes surrounding the lake are characteristic of the Tibetan region, with colourful rock formations contrasting with the water and the mountains. Furthermore, the lake is surrounded by vast expanses of grassland and semi-arid areas, where yaks and other animals can be seen grazing. In Tibetan culture, lakes like Paiku are considered sacred and are often associated with legends and religious practices. The lake is believed to have a purifying effect and is a conducive place for meditation and contemplation.

We descended precipitously to 4200 metres, through a canyon of sandy mountains, partially covered in purple bushes below and, in the valley, by low, green vegetation suitable for feeding the herds of yaks and sheep. Upon reaching the checkpoint, the surrounding snow-capped mountain peaks highlight the yellow sands, with their eroded shapes at the river's edge. En route, we came across Chakar Monastery, an important monastic complex associated with the life and teachings of one of the most revered masters of Tibetan Buddhism: Milarepa, a wandering ascetic and yogi of the 11th century known for his life of personal transformation. Milarepa went from being a man marked by revenge and suffering to becoming enlightened through the practice of the Dharma. According to legend, he spent years meditating in caves and on mountains, facing physical and spiritual challenges to achieve enlightenment. Chakar Monastery is associated with several of his stories and is said to have been a place where he practised and taught.
The monastery's architecture reflects traditional Tibetan construction, with a layout that includes stupas, meditation halls, and temples. The walls are adorned with frescoes and murals depicting scenes from the life of Milarepa, as well as other deities of the Buddhist pantheon.

The route descending to Gyirong, Tibet, displays a great diversity of vegetation, reflecting the variations in altitude, climate, and ecological conditions of the region. This route, with its mix of mountainous landscapes and valleys, offers an interesting journey through distinct vegetation zones. From high mountain areas, where vegetation is sparse and dominated by alpine grasslands and some hardy shrub species, such as juniper and fir, which are able to withstand the harsh climate, a significant change can be observed as we descend to intermediate altitudes. At the latter, the vegetation begins to diversify. Coniferous forests, such as cedars and pines, are found, offering denser canopies and greater biodiversity. These forests are essential, providing habitat for diverse wildlife species and contributing to soil conservation. They are also valued for their timber value. As the altitude continues to decrease, wetter and warmer areas are found, where the vegetation becomes more varied. Here, alpine meadows and mixed forests begin to appear, with the presence of deciduous trees, shrubs, and herbaceous plants, in addition to the beautiful flowering rhododendrons that provide an explosion of colour that contrasts with the rocks and soil.
 

As we approach Gyirong, the vegetation becomes even denser, with agricultural fields and orchards where local communities grow crops such as barley, corn, and vegetables. Gyirong is home to one of the most beautiful temples in Tibet: the Pambe Temple. This temple, dating from the 8th century, is associated with King Trisong Detoné, who played a crucial role in the introduction and spread of Buddhism in Tibet. It is noted for its impressive Tibetan Buddhist architecture, characterised by multi-level wooden ceilings and stucco-clad walls adorned with vibrant frescoes depicting scenes from the life of Buddha and figures of deities.  Surrounding the temple are stupas, or chortens, which symbolise the path to enlightenment and house sacred relics. The temple also features a variety of sculptures of Buddha and other deities, made from local materials such as wood and plaster, which are objects of veneration for worshippers. Tibetan inscriptions on the walls provide historical and ceremonial context, while the prayer hall, or Dukhang, serves as a sacred space for rituals and prayers, illuminated by oil lamps that create a deeply sacred atmosphere. The incorporation of the mandala symbolizes the universe in miniature and is used in rituals to facilitate meditation.

We left the city centre to visit Kyephu Canyon, notable for its imposing rock walls, its depth, and the river that winds through a beautiful mountainous environment. The canyon walls, formed by sedimentation and erosion over thousands of years, offer beautiful panoramic views. Crossing the river, we passed through the local village, which has clearly been prepared for tourism. It's clear that its traditional houses are being replaced by larger buildings to accommodate tourists; however, the local identity is still preserved in its products. Baskets, wooden plates, local herbal teas, dried goods, and some beautiful woven fabrics represent the products on offer. Its restaurants, although more modern, serve eggs, yogurt, and local bread in a simple and traditional way.

Moving through the fields, we arrived at the meditation cave of Padmasambhava, also known as Guru Rinpoche, a central figure in the history of Tibetan Buddhism. Born in the 8th century in the Oddiyana region (possibly in present-day Pakistan), he is credited with introducing and consolidating Buddhism in Tibet, playing a crucial role in spreading the dharma in the region. His name, meaning "Born of a Lotus," symbolizes his connection to purity and wisdom. According to tradition, Padmasambhava was invited to Tibet by King Trisong Detsen, who sought to establish and strengthen Buddhism in his kingdom at a time when he was facing resistance from local forces and evil spirits. Padmasambhava is said to have managed to tame these spirits and turn them into protectors of Buddhism, thus laying the foundation for Buddhist practice in the region. Padmasambhava is also known for his esoteric wisdom and mastery of Tantrism. Numerous texts and teachings that form the foundation of Tibetan Buddhism are attributed to him. He is recognized as the founder of the Nyingma school, the oldest of the four schools of Tibetan Buddhism, and is an object of great devotion in the Tibetan tradition. It is said that he used this cave for meditation and spiritual practices. Surrounded by towering mountains and a stunning natural landscape, the cave offers an atmosphere of serenity and isolation, ideal for contemplation and introspection. The entrance to the cave is modest, but inside it reveals a sacred space adorned with ancient wall paintings, statues of Buddha and other Buddhist deities, as well as ritual objects and rock carvings left by pilgrims over the centuries.
 

Evening surprised us with music in the park. The community gathered around traditional music, dancing in a circle and displaying a beautiful ability to welcome all the dancers, creating as much space as necessary for everyone's participation. Men and women, dressed in their traditional costumes, began the dance and were soon followed by children and others who joined in. As time passed, more and more people joined the celebration, and what was initially an arc of dancers soon transformed into a spiral with three concentric circles.
 

The following day is clear, and the snow-capped peaks around Gyirong are clearly visible. It is striking to see the expanse of these mountains, as well as to realize that the village sits at the centre of them, as if situated in a bowl. The road to the border is a continuous descent, interrupted only by border controls and construction work, which necessitate a prolonged wait. The mountains form a deep canyon, and it's possible to see almost vertical walls shaping the landscape. They are covered with coniferous trees, and the whitish rocks create a special sense of distance. At the base of the canyon, the immense mountains block the view, and in front of us stands an equally large and imposing building: the Chinese border control. We waited our turn, walked through the cold corridors of the immigration hall, and patiently awaited the exit procedures, while the security cameras, positioned around us intensely, watched our actions. There we were, passing through all the gates, navigating between security barriers, and just on the other side of the bridge, a collection of trucks, cars, people, and mud welcomed us: we were back in Nepal. 

 

The trip to Tibet would not have been possible without the presence of Lewis and Laura, their complicity allowed us to get to know this territory, experience its present, feel the beauty of its people, history and natural wealth, but we would not have been able to experience it as we did without them. It was 3 weeks of laughter, we enjoyed it: delicious conversations, generosity and true love, thank you for your loving presence in every way, this trip and you were a gift to keep in our hearts forever. 

 

Alan and Marce

En español

Tomamos café temprano, como era ceremonial todas las mañanas, y estuvimos listos a la hora de salida. El cielo se despejó, lo que ofreció la posibilidad de avistar el Everest. Debido a la tormenta de la noche anterior, había nieve y hielo en la ruta, que estaba cerrada. Esperamos con tranquilidad, exploramos todas las opciones disponibles y recorrimos cada rincón del centro de visitantes. Tomamos té sentados bajo el sol. Al llegar el mediodía, el hambre se hizo presente, así que fuimos a la pequeña cafetería y comimos ramen. Justo cuando estábamos terminando, abrieron la ruta; Panchen corrió como en una maratón, compró los tiquetes y pasamos los trámites de seguridad para iniciar nuestro ascenso por una ruta con 180 curvas.
En la parte más alta, una nube decidió posarse sobre la vista del Everest, de modo que no fue posible avistarlo. Sin embargo, en el siguiente mirador, un grupo de mujeres había instalado sus toldos para la venta. No compramos ninguno de sus productos, pero sí adquirimos uno de los textiles tradicionales, junto con un cinturón y una mochila, mientras nos reíamos e intentábamos mantener una conversación.
Continuamos el descenso hasta llegar al lugar de cambio de transporte. Hasta ese momento, habíamos pensado que el cambio se debía a las dificultades de la ruta, pero no era así; era una decisión socio-administrativa para ordenar los recursos. Así que estábamos en una terminal de buses con todos los servicios, incluido el de renta de ropa para tomarse fotos memorables. Cuando llegó el momento, tomamos el bus, y justo a la hora prevista comenzamos a deslizarnos por una ruta suave y asfaltada. Pasamos varias villas, algunas con edificaciones de hasta cuatro pisos. Desde este lugar del valle, fue posible ver por primera vez el monte Everest.
En el siguiente pueblo, una vez que las ovejas y los yaks estuvieron fuera de la ruta, un control de pasaportes nos hizo correr de un lugar a otro. El control de nuestra identidad ha sido un elemento curioso de nuestra visita a Tíbet. Los niveles de seguimiento, control y verificación son altos; las cámaras de seguridad están en todas partes y en cada cuadra hay una unidad de policía atenta. El paisaje es de montañas blancas, con pocas manchas oscuras de roca, y valles terrosos de escasa vegetación, mientras la ruta asciende lentamente hacia EBC.
Al llegar al lugar, con un sol radiante y una luz preciosa sobre todo el valle, Panchen nos indicó que fuéramos rápido a la plataforma de observación, ya que los cambios en el clima pueden ocurrir repentinamente. Caminamos hasta la plataforma y, allí, hasta el límite permitido, la montaña estaba visible, manifestándose plenamente, con un delicado conjunto de nubes sobre sus hombros como un chal de gasa, iluminada de tal forma que era posible examinar su topografía con detalle. Estuvimos allí dos horas disfrutando de su majestuosa presencia. Aquí tienes el texto revisado:
Muy temprano al día siguiente, fuimos a observar el amanecer. La luz azul de los primeros rayos dio paso, de manera progresiva, al rosado del sol deslizándose sobre la montaña, revelando una nueva topografía a plena luz.
El monasterio del campo base del Everest, conocido como el Monasterio Rongbuk, está situado a una altitud de aproximadamente 4,980 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el monasterio más alto del mundo. Con su atmósfera serena y reverente, es un importante lugar de culto y meditación para los monjes tibetanos, así como una visita obligada para los viajeros, especialmente aquellos que desean escalar el Everest. El monasterio fue fundado en 1902 por un monje tibetano. Su arquitectura es típica de los monasterios tibetanos, con paredes pintadas de vivos colores, estatuas de Buda y otros objetos religiosos. Frente al monasterio, es frecuente ver yaks, comiendo o descansando bajo los rayos del sol. Al final del día, comienza su peregrinar, acompañado de los llamados en tono bajo característicos de su especie.
Durante nuestro descenso, paramos en una aldea local para apreciar mejor la arquitectura tradicional rural. En todas las casas, los muros exteriores se utilizan para apilar y secar el estiércol de yak, que se emplea como fuente de combustible. Las diversas formas, tamaños y disposiciones utilizadas en este proceso dejan ver la importancia de la dimensión estética en la vida cotidiana. Las casas están decoradas con pinturas de colores sobre la madera, tanto en puertas como en ventanas, y es frecuente encontrar animales domesticados, como vacas, cabras y ovejas, en la planta baja del lugar.
La ruta continúa a través de la extensa estepa tibetana, llena de espacio y avistando la hermosa montaña Xixapangma y su paisaje circundante, repleto de ríos, glaciares y valles. Xixapangma es el pico más alto ubicado completamente dentro de la región del Tíbet, con una altitud de 8,027 metros (26,335 pies) sobre el nivel del mar. Esta montaña es conocida por su belleza escénica y sus desafiantes condiciones de escalada, que se deben a las extremas condiciones meteorológicas, la altitud y el riesgo de avalanchas. Además, Xixapangma tiene un significado espiritual para muchas comunidades tibetanas y es considerada una montaña sagrada.
La ruta a Gyirong nos permitió apreciar el esplendor del plateau tibetano: planicies de color trigo, moteadas con rebaños de ovejas, salpicadas de verde por uno que otro río y, en ocasiones, marcadas por el trasegar de los yaks o por la presencia de algún animal silvestre, como venados, antílopes y el hermoso asno tibetano. Conocido científicamente como Equus kiang, es una especie de asno que habita en las altitudes elevadas del Tíbet y en las regiones circundantes de China y Nepal. Este animal es uno de los equinos más altos y grandes, con una altura que puede alcanzar hasta 1.4 metros en la cruz. Estos asnos son animales sociales que suelen vivir en manadas en su hábitat natural, en altitudes que pueden superar los 5,000 metros, lo que los hace estar adaptados a una alimentación escasa y a bajos niveles de oxígeno.
Dentro de las maravillas que visitamos se encuentra el Lago Paiku, un impresionante cuerpo de agua ubicado en la región tibetana, cerca de la frontera con el área de Nepal y no muy lejos de la ciudad de Tingri. Este lago se encuentra a una altitud de aproximadamente 4,500 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los lagos más altos del mundo. Su belleza natural y la tranquilidad que ofrece lo convierten en un destino popular para los viajeros y peregrinos que explorarán el Tíbet.
El Lago Paiku es conocido por sus aguas de un azul intenso y su espectacular entorno montañoso, que incluye vistas de los picos nevados del Himalaya, como el famoso Monte Everest, que se puede vislumbrar en la distancia. Los paisajes que rodean el lago son característicos de la región tibetana, con formaciones rocosas coloridas que contrastan con el agua y las montañas. Además, el lago está rodeado por vastas extensiones de pradera y áreas semiáridas, donde se pueden observar yaks y otros animales pastando. 
En la cultura tibetana, los lagos como Paiku son considerados sagrados y a menudo están asociados con leyendas y prácticas religiosas. Se cree que el lago tiene un efecto purificador y es un lugar propicio para la meditación y la contemplación.
Descendimos vertiginosamente a 4,200 metros, a través de un cañón de montañas arenosas, cubiertas parcialmente en la parte baja por arbustos de color morado y, en el valle, por una vegetación baja y verdosa, adecuada para alimentar los rebaños de yaks y ovejas. Al llegar al control, los picos montañosos nevados alrededor resaltan el amarillo de las arenas, con sus formas erosionadas al borde del río.
En la ruta, nos encontramos con el monasterio Chakar, un importante complejo monástico relacionado con la vida y las enseñanzas de uno de los más venerados maestros del budismo tibetano: Milarepa, un errante asceta y yogui del siglo XI conocido por su vida de transformación personal. Milarepa pasó de ser un hombre marcado por la venganza y el sufrimiento a convertirse en un iluminado a través de la práctica del Dharma. Según las leyendas, pasó años meditando en cuevas y montañas, enfrentándose a desafíos físicos y espirituales para alcanzar la iluminación. El monasterio Chakar está asociado con varios de sus relatos y se dice que fue un lugar donde practicó y enseñó.
La arquitectura del monasterio refleja el estilo de construcción tibetano tradicional, con una disposición que incluye estupas, salas de meditación y templos. Las paredes están adornadas con frescos y murales que representan escenas de la vida de Milarepa, así como otras deidades del panteón budista.
La ruta que desciende hacia Gyirong, en Tíbet, muestra una gran diversidad en la vegetación, reflejando las variaciones en altitud, clima y las condiciones ecológicas de la región. Este trayecto, con su mezcla de paisajes montañosos y valles, ofrece un recorrido interesante a través de distintas zonas vegetativas.
Desde las áreas de alta montaña, donde la vegetación es escasa y predominan los pastizales alpinos y algunas especies de arbustos resistentes, como el enebro y el abeto, que son capaces de soportar el rigor del clima, se puede observar un cambio significativo al descender hacia altitudes intermedias. En estas últimas, la vegetación comienza a diversificarse. Se observan bosques de coníferas, como cedros y pinos, que ofrecen un dosel más denso y una mayor biodiversidad. Estos bosques son fundamentales, ya que proporcionan hábitat para diversas especies de fauna y contribuyen a la conservación del suelo, además de ser apreciados por su valor maderable.
Con la continua disminución de la altitud, se encuentran zonas más húmedas y cálidas, donde la vegetación se vuelve más variada. Aquí, los prados alpinos y los bosques mixtos comienzan a aparecer, con la presencia de árboles de hoja caduca, arbustos y plantas herbáceas, además de los hermosos rododendros en flor que proporcionan una explosión de colores que contrasta con las rocas y la tierra.
Al acercarse a Gyirong, la vegetación se vuelve aún más densa, con campos agrícolas y huertos donde las comunidades locales cultivan productos como cebada, maíz y verduras.
Gyirong alberga uno de los templos más hermosos de Tíbet: el templo Pambe. Este templo, que data del siglo VIII, se asocia con la figura del rey Trisong Detoné, quien jugó un papel crucial en la introducción y expansión del budismo en Tíbet. Destaca por su impresionante arquitectura budista tibetana, caracterizada por techos de madera en varios niveles y paredes revestidas con estuco adornado con frescos vibrantes que narran escenas de la vida de Buda y figuras de deidades. 
En sus alrededores, se pueden encontrar stupas o chortens, que simbolizan el camino hacia la iluminación y albergan reliquias sagradas. El templo también cuenta con una variedad de esculturas de Buda y otras deidades, realizadas con materiales locales como madera y yeso, que son objetos de veneración para los fieles. Las inscripciones tibetanas en las paredes proporcionan contexto histórico y ceremonial, mientras que la sala de oración, o Dukhang, se convierte en un espacio sagrado para rituales y oraciones, iluminado por lámparas de aceite que crean una atmósfera profundamente sagrada. La incorporación del mandala simboliza el universo en miniatura y se utiliza en los rituales para facilitar la meditación.
Dejamos el centro de la ciudad para visitar el Cañón Kyephu, que se destaca por sus imponentes paredes rocosas, su profundidad y el río que serpentea a través de un entorno montañoso de gran belleza. Las paredes del cañón, formadas por sedimentación y erosión a lo largo de miles de años, ofrecen vistas panorámicas preciosas. 
Al pasar el río, atravesamos la aldea local, que claramente se ha preparado para el turismo. Es visible que sus casas tradicionales están siendo reemplazadas por edificaciones más grandes para alojar a los turistas; sin embargo, en sus productos aún se conserva la identidad local. Canastos, platos de madera, tés de hierbas locales, productos secos y algunos bellos tejidos representan la oferta de productos. Sus restaurantes, aunque parecen más modernos, sirven huevo, yogur y pan local, de forma simple y tradicional.
Avanzando por los campos, llegamos a la cueva de meditación de Padmasambhava, también conocido como Guru Rinpoche, una figura central en la historia del budismo tibetano. Nacido en el siglo VIII en la región de Oddiyana (posiblemente en lo que hoy es Pakistán), se le atribuye la introducción y la consolidación del budismo en Tíbet, desempeñando un papel crucial en la expansión del dharma en la región. Su nombre, que significa "Nacido de un Loto", simboliza su conexión con la pureza y la sabiduría.
Según la tradición, Padmasambhava fue invitado a Tíbet por el rey Trisong Detsen, quien buscaba establecer y afianzar el budismo en su reino, en un tiempo en que se enfrentaba a la resistencia de fuerzas locales y espíritus malignos. Se dice que Padmasambhava logró domesticar estos espíritus y convertirlos en protectores del budismo, estableciendo así las bases para la práctica budista en la región.
Padmasambhava es también conocido por su sabiduría esotérica y su maestría en el tantrismo. Se le atribuyen numerosos textos y enseñanzas que forman la base del budismo tibetano. Es reconocido como el fundador de la escuela Nyingma, la más antigua de las cuatro escuelas del budismo tibetano, y es objeto de gran devoción en la tradición tibetana. 
Se dice que esta cueva fue utilizada por él para meditar y realizar prácticas espirituales. La cueva, rodeada de imponentes montañas y un paisaje natural impresionante, ofrece una atmósfera de serenidad y aislamiento, ideal para la contemplación y la introspección. La entrada a la cueva es modesta, pero en su interior revela un espacio sagrado adornado con antiguas pinturas murales, estatuas de Buda y otras deidades budistas, así como objetos rituales y las marcas en la roca que los peregrinos han dejado a lo largo de los siglos.
La noche nos sorprendió con música en el parque. La comunidad se reunió alrededor de la música tradicional, danzando en un círculo y mostrando una hermosa capacidad para recibir a todos los danzantes, creando tanto espacio como fuera necesario para la participación de todos. Hombres y mujeres, ataviados con sus trajes tradicionales, comenzaron la danza y pronto fueron seguidos por infantes y otras personas que se unieron al encuentro. Con el paso del tiempo, cada vez más personas se sumaron a la celebración, y lo que inicialmente fue un arco de danzantes pronto se transformó en una espiral con tres círculos concéntricos.
El día está despejado y los picos nevados alrededor de Gyirong son claramente visibles. Resulta sorprendente ver la extensión de estas montañas, así como tomar conciencia de que el pueblo se encuentra en el centro de estas, como si estuviera situado en un cuenco.
Tomamos la ruta hacia la frontera; es un descenso continuo, solo interrumpido por los controles fronterizos y las obras de construcción, que hacen necesaria una espera prolongada. Las montañas forman un cañón profundo, y es posible ver paredes casi verticales moldeando el paisaje. Están cubiertas por coníferas, y las rocas blanquecinas crean una sensación de lejanía especial.
A la base del cañón, las inmensas montañas bloquean la vista, y al frente se erige una edificación igual de grande e imponente: el control fronterizo de China. Esperamos nuestro turno, transitamos por los pasillos fríos de la sala de emigración y, con paciencia, aguardamos los trámites de salida, mientras las cámaras de seguridad, dispuestas a nuestro alrededor de manera intensa, observaban nuestros actos. Allí estábamos, pasando todas las puertas, navegando entre barreras de seguridad, y justo al otro lado del puente, una colección de camiones, carros, gente y barro nos daba la bienvenida: estábamos de nuevo en Nepal. 

El viaje a Tíbet no hubiese sido posible sin la presencia de Louise y Laura, su complicidad nos permitió conocer este territorio, experimentar su presente, sentir la belleza de su gente, historia y riqueza natural, pero tampoco hubiésemos podido experimentarlo como lo experimentamos sin ellos, fueron 3 semanas de carcajadas, disfruté, conversaciones deliciosas, generosidad y amor de esos de verdad, gracias por su presencia amorosa en todos los sentidos, este viaje y ustedes fueron un regalo para guardar en el corazón por siempre. 

Alan y Marce

On the way to Everest Base Camp / En ruta a Everest Base Camp

 We left Lhasa early to revel in the landscapes of the Tibetan plain, taking the route south and soon enjoying views filled with snow-capped peaks, cultivated plains near the city, and a landscape of rocky, dry mountains, where the color play of minerals creates a beautiful contrast with the water of rivers and lagoons, all framed by a blue sky barely dotted with clouds. We began the ascent toward the blue Yamdrok Lake, where there are two main viewpoints along the way. At one of them, in addition to the mountain splendour, decorated dogs, goats, and yaks pose for tourists' photos. Marce confessed that she couldn't help but photograph the little goats, who look simply adorable. Higher up, as we cross the pass, the viewing platforms offer stunning views of the lake and its waters, as well as a peculiar social spectacle that includes iconic photos shops, such as a Jeep with an electric guitar, as if they were at a concert. As we descended to reach the lake's edge, we noticed that, unlike other places where we would have stopped on the side of the road to enjoy the beauty and take the perfect photo, here we are allowed to stop only in designated areas, and there are only two such spots along the lake, forcing each vehicle to choose one. So we looked out the window, feeling frustrated but in awe of the beauty of the place. The route continues between mountains, canyons, snow-capped peaks, and rural scenes of grazing land. We crossing a pass at 5079 m to appreciate the Karopla Glacier and to feel their freezing fresh air. Later, we reached the Manla Reservoir, where the green water contrasts with the reddish rocks of the mountains, while the prayer flags left by devotees give the place a unique sacred character.

 

After a long day, we reached Shigatse with just enough time for dinner. This time we tried the Tibetan barbecue, which turned out to be a true delight: meat, vegetables, mushrooms, and other items arranged and grilled on the table, creating an experience both fun and tasty. Next, we visited Tashi Lhunpo Monastery, founded in 1447 by the first Dalai Lama and recognized as the residence of the Panchen Lama, a key figure in Tibetan Buddhism unknown to us until then. The Panchen Lama is considered second in authority only to the Dalai Lama and is traditionally responsible for the spiritual education of monks and the administration of monasteries. His title dates back to the 17th century, when it was established by the fifth Dalai Lama, and he plays a crucial role in identifying the next Dalai Lama.

 

The last recognized Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, was detained by the Chinese government shortly after his identification in 1995, when he was only six years old. Although his selection was recognized by the Dalai Lama, the Chinese authorities did not accept this decision. Just days after his recognition, on May 17, 1995, the Chinese authorities arrested the Panchen Lama and his family, holding them in custody. Since then, there has been no news of his whereabouts or health. The Panchen Lama's disappearance has shocked the Buddhist community and human rights defenders worldwide, becoming a symbol of religious and cultural repression in Tibet. This incident illustrates the tensions between the Tibetan population and the Chinese authorities, as well as the challenges Tibetan Buddhism faces in a context of political oppression.

 

Upon entering the temple, an immense statue of Maitreya Buddha greets us with his compassionate gaze and a smile that generates a feeling of infinite peace. In the background, the monks' chants create a soothing harmony that accompanies every step. The statue's base is covered in copper plates, and the 20-metre-high walls are covered with red scriptures and magnificent gold illustrations. Beside us, several people walk through the grounds, touching the copper and creating a sacred and divine atmosphere that envelops the place. Sturdy wooden columns support a roof that rises five levels, allowing space for the sculpture's crown, while Victory banners hang from the ceiling and on each level of the building.

 

In the second temple, a beautiful statue of Tara is surrounded by a thousand small statues of different manifestations of the goddess of longevity. In the tomb stupa of the First Panchen Lama, an impressive golden structure decorated with precious stones represents various auspicious symbols. The ceiling features a beautiful representation of a mandala, which continues the altar decorated with various manifestations of Buddha, while the walls display images of the goddess of compassion, the greatest protector, with her formidable expression and five faces symbolising the feminine power of the universe. The back wall of the stupa is adorned with thankhas depicting Buddha in different manifestations against a predominant green background, while the image is highlighted in gold and red. Below, a wooden carving with various symbols and floral ornaments rises 1.5 metres above the ground, protecting the paintings. The sturdy wooden columns, approximately 80 cm wide, are supported by metal bands every 1.5 metres. Behind the stupa is the Buddha, accompanied by the king, the protector of the north.

 

To obtain access to the tomb of the Fourth Panchen Lama, one ascends a vertical staircase made of wood. The temple entrance impresses with beautiful stonework on the Arga floor that captures everyone's attention. Again, the walls are panelled with carved wood, and the stupa is constructed of silver, adorned with inlays of gold, turquoise, and coral. The base of the stupa is distinguished by the presence of snow lions and protective deities.

In the next temple, the tomb stupas of several Panchen Lamas are constructed of silver and decorated with gold and precious stones, accompanied by banners adorning the ceiling. The walls of the hall are adorned with vibrant murals depicting various Buddhist deities and scenes from the life of Buddha, as well as images of the Panchen Lamas. These murals, crafted using traditional techniques, use intense colours and attention-grabbing details, creating an atmosphere of deep devotion. The edges of the walls are decorated with strips of prayer banners, symbols of hope that good intentions will spread throughout the world.

 

Upon leaving the main courtyard, we were able to enjoy interacting with Tibetan women and men visiting the site. The women are warm and enjoy sharing their customs and traditions; in addition to yak butter, they bring bags of barley and dried cheeses as offerings. We also spent time with two men who make boots for the monks, producing around 400 pairs. The Tibetan boots, made of yak leather and felt, come in a variety of colours and are hand-embroidered. The toe side is invisible, and the shaft is made of two pieces open at the back, secured with an additional strap. Outside the temple, we also found the traditional fabrics that make up the Tibetan apron that accompanies the women's dress.

 

We continued west, passing through small agricultural villages. The surrounding mountains display a colour palette ranging from grey and red to mustard, wheat, yellow, and purple. In the valleys, men and women work the land, sow seeds, or guide their flocks of sheep and goats.

 

We paused in a small village, renowned for its location 5000 km from Shanghai, where we met champions of Chinese folk music and dance who were having a photo shoot. We approached to celebrate the beauty of their presence, and one of them decided to play his instrument, sing, and dance for us. His manager then asked two couples to join him in singing and dancing, which made for a beautiful moment. The locals gathered around and shared the spectacle with us.

 

We took the opportunity to buy pieces of turquoise and coral, popular materials used in the making of traditional Tibetan earrings worn by men and women in the rural area.

 

Further west, we began a steady ascent through a canyon and snow-capped mountains. A snowstorm made the road slow, and we finally reached the Gawla high-altitude crossing, located 5198 meters above sea level. On the descent, the beauty of the interplay of fresh snow, rocks, and water became evident. We arrived on the outskirts of Tingri just at dusk, admiring the beautiful mountains surrounding the area.

 

En español

Dejamos Lhasa temprano para deleitarnos con los paisajes de la planicie tibetana, tomando la ruta al sur y pronto disfrutando de vistas llenas de picos nevados, planicies cultivadas cerca de la ciudad, y un paisaje de montañas rocosas y secas, donde los juegos de colores de los minerales crean un hermoso contraste con el agua de ríos y lagunas, todo enmarcado por un cielo azul apenas salpicado de nubes. Iniciamos el ascenso hacia el lago de aguas azules de Yamdrok, donde hay dos miradores principales en el camino. En uno de ellos, además del esplendor montañoso, perros, cabras y yaks decorados posan para las fotos de los turistas. Debo confesar que no pude evitar fotografiar a las pequeñas cabras, que lucen simplemente adorables. Más arriba, al cruzar el abra, las plataformas de avistamiento ofrecen vistas impresionantes del lago y sus aguas, además de un peculiar espectáculo social que incluye escenarios icónicos para fotos, como un Jeep con guitarra eléctrica, como si estuviéramos en un concierto. 

Al descender para llegar al borde del lago, notamos que, a diferencia de otros lugares donde hubiéramos parado al borde de la carretera para disfrutar de la belleza y tomar la foto perfecta, aquí solo se permite parar en áreas designadas, y sólo hay dos puntos a lo largo del lago, obligando a cada vehículo a elegir uno. Así que miramos por la ventana, sintiéndonos frustrados pero admirados por la belleza del lugar. La ruta prosigue entre montañas, cañones, picos nevados y escenas rurales de pastoreo. cruzamos un paso de altura a 5079 m para apreciar el glaciar  Karopla Glacier y sentir el air fresco helado.  Más tarde, llegamos al reservorio de Manla, donde el agua verde turquesa contrasta con las rocas rojizas de las montañas, mientras las banderas de plegarias dejadas por devotos otorgan al lugar un carácter sagrado único.

Después de un día largo, alcanzamos Shigatse con tiempo suficiente para cenar. Esta vez probamos la parrilla tibetana, que resultó ser un verdadero deleite: carne, vegetales, hongos y otros productos dispuestos y asados en la mesa, creando una experiencia tanto divertida como sabrosa. Luego, visitamos el Monasterio de Tashi Lhunpo, fundado en 1447 por el primer Dalai Lama y reconocido como la residencia del Panchen Lama, una figura clave en el budismo tibetano que desconocíamos hasta ese momento. El Panchen Lama es considerado el segundo en autoridad después del Dalai Lama y tradicionalmente se encarga de la educación espiritual de los monjes y de la administración de los monasterios. Su título se remonta al siglo XVII, cuando fue establecido por el quinto Dalai Lama, y juega un papel crucial en la identificación del próximo Dalai Lama.

El último Panchen Lama reconocido, Gedhun Choekyi Nyima, fue retenido por el gobierno chino poco después de su identificación en 1995, cuando solo tenía seis años. Aunque su selección fue reconocida por el Dalai Lama, las autoridades chinas no aceptaron esta decisión. A pocos días de su reconocimiento, el 17 de mayo de 1995, las autoridades chinas arrestaron al Panchen Lama y a su familia, manteniéndolos bajo custodia. Desde entonces, no se han recibido noticias sobre su paradero ni su estado de salud. La desaparición del Panchen Lama ha conmocionado a la comunidad budista y a defensores de los derechos humanos en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de la represión religiosa y cultural en el Tíbet. Este incidente ilustra las tensiones entre la población tibetana y las autoridades chinas, así como los desafíos que enfrenta el budismo tibetano en un contexto de opresión política.

Al entrar al templo, una inmensa estatua de Buda Maitreya nos recibe con su mirada compasiva y una sonrisa que genera una sensación de paz infinita. Al fondo, los cantos de los monjes producen una armonía tranquilizadora que acompaña cada paso. La base de la estatua está forrada en placas de cobre, y las paredes de 20 metros de altura están cubiertas con escrituras en rojo y magníficas ilustraciones en dorado. A mi lado, diversas personas transitan por el recinto, tocando el cobre y creando una atmósfera sagrada y divina que envuelve el lugar. Las robustas columnas de madera sostienen un techo que asciende en cinco niveles, permitiendo espacio para la corona de la escultura, mientras que banderines de la Victoria cuelgan del techo y en cada nivel de la construcción.

En el segundo templo, una hermosa estatua de Tara está rodeada por mil pequeñas estatuas de diferentes manifestaciones de la diosa de la longevidad. En la estupa tumba del Panchen Lama número 1, una impresionante construcción dorada decorada con piedras preciosas representa diferentes símbolos auspiciosos. El techo presenta una hermosa representación de un mandala, que da continuidad al altar decorado con diversas manifestaciones de Buda, mientras que los muros exhiben imágenes de la diosa de la compasión, la protectora mayor, con su formidable expresión y cinco rostros que simbolizan la fuerza femenina del universo. La pared posterior de la estupa está adornada con thankhas que representan a Buda en diferentes manifestaciones sobre un fondo verde predominante, mientras que la imagen está destacada en dorado y rojo. En la parte inferior, un trabajo en madera con diversos símbolos y adornos florales se eleva a un metro y medio sobre el suelo, resguardando las pinturas. Las columnas de madera, robustas y de aproximadamente 80 cm de ancho, están sostenidas por bandas metálicas cada metro y medio. Detrás de la estupa se encuentra el Buda presente, acompañado por el rey, el protector del norte.

Para acceder a la tumba del cuarto Panchen Lama, se asciende por una escalera vertical construida en madera. La entrada del templo impresiona con hermosas piezas de piedra en el piso de Arga que capturan la atención de todos. Nuevamente, las paredes están revestidas con madera tallada, y la estupa está construida en plata, adornada con incrustaciones de oro, turquesa y coral. La base de la estupa se distingue por la presencia de los leones de nieve y de deidades protectoras.

En el siguiente templo, se encuentran las stupas tumbas de varios Panchen Lamas, construidas en plata y decoradas con oro y piedras preciosas, acompañadas de banderines que adornan el techo. Las paredes de la sala están adornadas con murales vibrantes que representan diferentes deidades budistas y escenas de la vida de Buda, así como imágenes de los Panchen Lamas. Estos murales, elaborados con técnicas tradicionales, utilizan colores intensos y detalles que capturan la atención, creando una atmósfera de profunda devoción. Los bordes de las paredes están decorados con tiras de banderines de oración, símbolos de la esperanza de que las buenas intenciones se propaguen por el mundo.

Al salir al patio principal, pudimos disfrutar de las interacciones con mujeres y hombres tibetanos que visitaban el lugar. Las mujeres son cálidas y disfrutan compartir sus costumbres y tradiciones; además de la mantequilla de yak, traen bolsas con cebada y quesos secos para ofrendar. También pasamos tiempo con dos hombres que elaboran las botas para los monjes, produciendo alrededor de 400 pares. Las botas tibetanas, confeccionadas en cuero de yak y fieltro, presentan diversos colores y están bordadas a mano. En ellas no se distingue el lado del pie y la caña está formada por dos piezas abiertas en la parte posterior, que se ajustan con una cinta adicional. Fuera del templo, encontramos también las telas tradicionales que constituyen el delantal tibetano que acompaña el vestido de las mujeres.

Continuamos hacia el este, pasando por pequeños pueblos dedicados a la agricultura. Las montañas que los rodean exhiben una paleta de colores que van desde el gris y rojo hasta el mostaza, trigo, amarillo y morado. En los valles, hombres y mujeres trabajan la tierra, siembran semillas o guían sus rebaños de ovejas y cabras.

Hicimos una pausa en una pequeña aldea, reconocida por su ubicación a 5000 km de Shanghai, donde nos encontramos con campeones de música y danza folclórica de China que estaban en sesión fotográfica. Nos acercamos para celebrar la belleza de su presencia, y uno de ellos decidió tocar su instrumento, cantar y danzar para nosotros. Luego, su manager pidió a dos parejas que se unieran a él para cantar y bailar, lo que resultó en un momento hermoso. Los locales se reunieron alrededor y compartieron con nosotros el espectáculo.

Aprovechamos la oportunidad para comprar piezas de turquesa y coral, materiales populares en la elaboración de aretes tradicionales tibetanos que son usados por hombres y mujeres en la zona rural. 

Más hacia el oeste, iniciamos un ascenso continuo entre un cañón y montañas nevadas. Una tormenta de nieve hizo que el camino avanzara lentamente, y finalmente llegamos al cruce de altura Gawla, situado a 5198 metros sobre el nivel del mar. En el descenso, las bellezas propias del juego de la nieve fresca, las rocas y el agua se hicieron evidentes. Arribamos a las afueras de Tingri justo al atardecer, para contemplar las hermosas montañas que rodean el lugar.